Poprawa oświetlenia byłaby pierwszą rzeczą do zrobienia. Na Twoim ujęciu twarz osoby jest praktycznie nieoświetlona, ​​podobnie jak tło, co powoduje zbyt duży kontrast z dmuchanymi bielami po prawej stronie. Fakt, że najjaśniejsze światło pada na obiektyw aparatu, tworzy duchy obiektywu, co prawdopodobnie nie jest tym, czego chcesz.

Jeśli nie możesz zmienić oświetlenia, nadal możesz:

1. Zmień balans bieli, aby obraz był mniej żółtawy. Chociaż ręczne ustawienie balansu bieli przyniosłoby najlepsze rezultaty, możesz użyć jednego z ustawień wstępnych aparatu, jeśli chcesz działać szybko.

2. Jeśli obraz jest ciemny, zmień kompensacja ekspozycji o + 0,7 / + 1,0. Zwróć uwagę, że w obecnym przypadku spowoduje to prawdopodobnie pogorszenie obrazu z powodu bieli po prawej stronie. Osobna regulacja czerni i bieli w Lightroomie lub innym podobnym oprogramowaniu to kolejny sposób na poprawę obrazu przy słabym oświetleniu.

3. Zwiększ czułość ISO do 1600 lub więcej. Podczas gdy wyższe ISO spowoduje więcej szumów, Nikon D3200 jest w stanie robić zdjęcia bez większego szumu, nawet przy ISO 1600-3200. O ile nie patrzysz na zdjęcia w skali 1: 1, szum nie powinien stanowić problemu, zwłaszcza jeśli później użyjesz redukcji szumów (na przykład w Lightroom).

Kontrast na tym zdjęciu jest bardzo duży - światło w tle jest oczywiście bardzo jasne, ale twarz jest prawie w cieniu.

Aby rozjaśnić twarz, zmieniając tylko ustawienia w aparacie można zrobić na 3 sposoby:

1. Większy otwór przysłony (mniejsza liczba `` f ''): byłeś już największy, jaki Twój obiektyw może zrobić przy f / 1.8 iz tego, co widziałem , jest to ogólnie uważane za dość duży otwór, więc nie spieszyłbym się, aby wydać ogromne sumy pieniędzy na coś jeszcze większego. Nie martwiłbym się tym.

2. Dłuższy czas otwarcia migawki: mówisz, że to zostało zrobione z 1/15 sek. Nie powiedziałeś, czy był trzymany w ręku, czy na statywie. Osobiście miałbym problem z utrzymaniem aparatu na tyle nieruchomo, aby używać czegoś wolniejszego niż ten trzymany w ręku, a nawet jeśli byłby na statywie, czy obiekt i tak pozostanie wystarczająco nieruchomy? Może to przyczyniać się do tego, że mówisz, że te zdjęcia są nieco rozmyte. Mógłbym nawet rozważyć przyspieszenie, aby zmniejszyć ryzyko rozmycia ruchu (z powodu poruszania się mnie lub obiektu).

3. Zwiększ ISO: tak, wyższe liczby oznaczają więcej szumów , ale nowoczesne aparaty całkiem dobrze to kontrolują. Szczerze mówiąc, wolałbym raczej trochę szumu niż rozmycia i niedoświetlenia. Myślę, że biorąc pod uwagę oświetlenie na tym zdjęciu, to jest właściwy sposób.

Gdybym to robił to zdjęcie, jedyne, co zrobiłbym inaczej, kilka dostępnych sekund, byłoby użycie wyższego ISO, aby nieco rozjaśnić wszystko. Prześwietliłoby światło w tle, ale twarz byłaby lepsza. Inną rzeczą, którą możesz spróbować, jest zmiana kolejności rzeczy, aby uzyskać nieco więcej światła na temat - ale wiem, że nie zawsze jest to możliwe pod wpływem chwili.

Podczas przetwarzania końcowego możesz spróbować bawić się elementami sterującymi, aby zwiększyć jasność ciemnych obszarów. Używam programu Photoshop Elements 11 - w ich konwerterze RAW (Camera RAW 7.4) suwaki, na które patrzę, to czerń i cienie, a także ogólna ekspozycja i kontrast (warto również bawić się bielą i podświetleniami, aby spróbować kontrolować światło w tle). To jedna z zalet robienia zdjęć w formacie RAW - później jest więcej danych do zabawy!

Ostatnia uwaga - lampa błyskowa wbudowana w aparat jest oczywiście dość ostra, jak wiesz, ale można zmniejszyć moc (patrz „Flash Compensation” na stronie 65 podręcznika). Wymaga to trochę prób i błędów, ale czasami może być przydatne. Jeśli masz zewnętrzną lampę błyskową, można ją ustawić pod kątem pod sufitem, aby odbijać światło na fotografowanym obiekcie, lub wyposażyć w dyfuzor - oba te elementy złagodzą ostrość lampy. I oczywiście, jeśli robisz zdjęcia w formacie RAW, możesz zmienić balans bieli z powrotem podczas przetwarzania końcowego, aby uzyskać cieplejszy klimat.

Ignorując problem balansu bieli, który można łatwo naprawić w poście, jest kilka technicznych rzeczy, którym możesz się przyjrzeć, aby poprawić ostrość:

• Czas otwarcia migawki. Ogólna zasada jest taka, że ​​chcesz, aby czas otwarcia migawki wynosił 1 / efektywną ogniskową. W twoim przypadku byłoby to 35 mm * 1,5 ~ 50 i dlatego chciałbyś mieć czas otwarcia migawki 1/50 s - ale użyłeś 1/15 s, kilka przystanków za wolno. Zrób wszystko, co musisz (zwiększ ISO), aby przyspieszyć czas otwarcia migawki.
• Przysłona. Chociaż szerokie apertury są świetne, oznaczają one bardzo małą głębię ostrości. Na przykład przy ogniskowej 35 mm i odległości obiektu wynoszącej 1 m głębia ostrości wynosi około 5 cm. Oznacza to, że musisz być bardzo dokładny w skupianiu się - nawet robienie czegoś takiego jak skupienie się i zmiana kompozycji może oznaczać, że stracisz krytyczną koncentrację. To jest kompromis: jeśli zatrzymasz, musisz albo zwiększyć czułość ISO, albo spowolnić migawkę, aby to zrekompensować. Twój obiektyw może być również ostrzejszy, gdy jest nieco przymknięty w stosunku do maksymalnego otworu przysłony.

Jedna rzecz, której nie wyjaśniasz w swoim pytaniu, jest zdecydowanie czymś, o czym powinieneś pomyśleć: dlaczego czy wybrałeś 1/15 s, f / 1.8 i ISO 800?

• Ustaw najmniejszą akceptowalną głębię ostrości (zależy to od odległości od obiektu, jak wspomina @Philip)
• Ustaw najwolniejszy akceptowalny czas otwarcia migawki. Oparcie aparatu, oparcie się o ścianę lub użycie monopodu lub statywu może pomóc zmniejszyć tę prędkość. Ruch obiektu również ma oczywiście wpływ, ale w przypadku zdjęcia portretowego w Twoim przykładzie można je wykonać przy dość niskim czasie otwarcia migawki.
• Ustaw czułość ISO na dowolną wartość wymaganą do uzyskania odpowiednia ekspozycja dla tych ustawień. Zignoruj ​​hałas i zajmij się nim najlepiej, jak potrafisz, pocztą. Hałas to codzienność podczas fotografowania przy słabym świetle. Musisz to zaakceptować i przejść dalej.

Kilka rzeczy, które warto rozważyć, to:

Jak blisko oryginalnej ekspozycji jest zdjęcie i co określiło 3 główne czynniki: czas otwarcia migawki, przysłonę i ISO? Jeśli fotografujesz w trybie ręcznym, sam wybrałeś te ustawienia (jeśli ustawisz je samodzielnie, sugerowałbym zwiększenie ISO do co najmniej 3200 i czas otwarcia migawki do około 1/30 (powiedz obiektowi, aby się zbytnio nie ruszał lub fotografował z ISO 6400 i ustaw czas otwarcia migawki na 1/60, jeśli obiekt nie jest całkiem nieruchomy. w którym punkcie aparat próbuje zrobić to najlepiej i ustaw te ustawienia zgodnie z wybranym trybem pomiaru aparatu.

Domyślam się, że nie dokonałeś pomiaru punktowego na twarzy fotografowanych osób i jasnym świetle w tło spowodowało, że system pomiaru światła (centralnie ważony lub matrycowy) prześwietlił resztę zdjęcia.

Rozwiązanie: zastosuj kompensację ekspozycji, prawdopodobnie między +1 lub +2 stopniami, albo zmień tryb pomiaru do pomiaru punktowego i kiedy punkt ostrości ustawia ostrość i dokonuje pomiaru subj Powinno to zmusić aparat do wykonywania zdjęć z prawidłową ekspozycją. Chciałbym również sprawdzić, czy kompensacja ekspozycji nie jest ustawiona poniżej 0. Upewnij się również, że ISO nie jest ustawione na 800, w przeciwnym razie system pomiaru nie będzie w stanie uzyskać prawidłowej ekspozycji bez obniżenia czasu otwarcia migawki do poziomu, który jest nie nadaje się do portretów z ręki. Przepraszam, że właśnie to szybko napisałem, jeśli coś nie ma sensu, moją główną radą byłoby poznanie systemu pomiaru w aparacie i dwukrotne sprawdzenie, czy aparat ma funkcję auto-iso, ponieważ pomogłoby to systemowi pomiaru w aparacie w tych słabszych warunkach oświetleniowych. dzięki

Możesz spróbować użyć ustawienia miernika punktowego zamiast średniej. Na zdjęciu, które zamieściłeś, jest jasny obiekt po prawej stronie, który odrzuca resztę obrazu.

W przypadku formatu RAW nie martwisz się o balans bieli podczas fotografowania. ISO jest źle rozumiane i nadużywane w przypadku RAW: jeśli obraz jest zbyt ciemny, podkręcenie ISO nie różni się od poprawienia go w Lightroomie (ale wyjaśnienia, które przeczytałem, nie uwzględniają kwantyzacji kroku A-do-D). Jednak rozszerzony zasięg lub jakkolwiek to nazywa ta marka, może pomóc, jeśli hostogram pokazuje, że jest odcięty po lewej stronie.

Możesz strzelać seriami, aby uzyskać „szczęśliwy strzał „wśród nich są drgania aparatu i migotanie obiektu. Jeśli zdarzy się, że histogram ucina jeden lub drugi koniec i różni się on w zależności od zdjęcia, użyj automatycznego hamowania ekspozycji wraz z serią. Jeśli nie jest to potrzebne, oznacza to, że cały histgram jest obecny w różnych pozycjach w każdej wersji, jest to nieszkodliwe i nadal możesz ich używać do wybierania między rozmyciem i pozą.

Elementem sterującym, aby wiedzieć, jest Zmiana". Biorąc pod uwagę wybraną wartość ekspozycji, wybierz opcję zmiany kombinacji czasu otwarcia migawki / przysłony, zachowując ten sam produkt. Poeksperymentujb, aby sprawdzić, czyb to wpływa również na ustawienie automatycznego ISO. Jeśli tak, możesz zażądać szybszego strzału przy ustawionej już przysłonie, co oznacza zwiększenie wzmocnienia kosztem szumu.

Eksperymentuj sam w tym samym oświetleniu, aby dobrze wyczuć elementy sterujące i umiejętności. Następnie możesz zadawać bardzo szczegółowe pytania dotyczące odkrytych szczegółów. :)

Zwiększenie czułości ISO, otwarcie przysłony i zwiększenie czasu otwarcia migawki to jedyne sposoby, jak wspomniano powyżej. Ale uważaj na przysłonę i czas otwarcia migawki: twoje jasne obiekty zostaną spalone.

Zwykle na powyższym zdjęciu robiłbym to w ten sposób, a następnie poddawał obróbce.

Na zrobionych zdjęciach powinieneś szybko rzucić okiem na krzywe (prawdopodobnie możesz to zrobić na swojej lustrzance): nie powinno mieć żadnych zdjęć po lewej ani po prawej stronie (ani spalone, ani nie czarne plamy). Wtedy wiesz, że możesz go później przetworzyć.

Załóżmy, że w następnym scenariuszu robisz zdjęcia na otwartej przestrzeni przy najwolniejszym możliwym czasie otwarcia migawki. Zabierz wiadomość do domu nie bój się używać wysokiego ISO w tej sytuacji.

Przygotuj jeszcze kilka rzeczy przed utworzeniem zdjęcia.

1. Skonfiguruj miernik punktowy zamiast miernika średniego. Oznacza to, że żadne intensywne światła lub ekstremalne ciemności nie zniekształcają odczytu EV. W ten sposób możesz dokładnie ustawić swoje ISO (lub użyć automatycznego ISO, aby przydzielić więcej czasu na kompozycję, jeśli masz POTRZEBĘ PRĘDKOŚCI).

2. Upewnij się, że ISO jest zaprogramowany na łatwo dostępny przycisk lub kółko i pozwala aparatowi przejść do górnej granicy ISO , która często jest domyślnie niedozwolona. Jeśli robisz zdjęcie niedoświetlone, musisz być w stanie szybko zmienić czułość ISO, ponieważ nie możesz bardziej otworzyć przysłony i nie możesz ryzykować rozmycia ruchu. Nowoczesne lustrzanki cyfrowe są w stanie komfortowo podnosić do bardzo wysokiego ISO, a ziarnistość można skompensować obróbką końcową zmniejszającą szum.

3. Ostatnia deska ratunku przed nowym obiektywem. em> Spójrzmy prawdzie w oczy, f1.8 to szybki obiektyw; idealny do słabego oświetlenia. Musisz zaakceptować fakt, że silnie rozproszona lampa błyskowa jest teraz jedynym przenośnym sposobem na uzyskanie większej ilości światła na czujnik przy zachowaniu nastroju na zdjęciu.