Pytanie:
Jak mogę poprawić portrety podczas fotografowania w słabym świetle bez lampy błyskowej?
azngunit81
2014-11-06 12:29:06 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Widzę wiele pytań dotyczących słabego oświetlenia, a jednym z nich, które mnie wyróżniało, było: Jak mogę poprawić ekspozycję w warunkach słabego oświetlenia?

Wszystkie moje zdjęcia z lampą błyskową zwykle wypadają świetnie, ale moje zdjęcia w słabym świetle bez lampy błyskowej są zawsze okropne

  • rozmazane
  • złe kolory
  • niedoświetlone

Moja konfiguracja to: Nikon D3200 z stałoogniskowym obiektywem 35 mm f / 1,8. Po przeczytaniu powyższego pytania wydawało się, że powinienem zrobić dobre zdjęcie, ale poniżej jest to, co otrzymałem w RAW. Ustawienia: ISO 800, 35 mm, f / 1.8 1/15 s.

enter image description here

Czy ktoś może mi zasugerować, jakie powinny być moje ustawienia? (Pamiętaj, że nie chcę używać lampy błyskowej, więc mogę uchwycić otoczenie). Zwykle robiłbym takie sytuacje lub szczere portrety. Jakieś rady na temat tego, jakie szybkie zmiany mogę wprowadzić, jeśli uzyskam słaby wynik, jak poniżej? Nie chcę prosić, aby obiekt stał nieruchomo, dopóki nie wykonam świetnego zdjęcia, więc jeśli uzyskam słaby wynik na mojej pierwszej próbie, na jakie ustawienia powinienem się natychmiast przełączyć, aby mieć nadzieję, że mój drugi strzał będzie bliżej fajne ujęcie?

Uwaga: zakup innego korpusu lub obiektywu byłby ostatecznością, gdybym zabrakło opcji.

Dziewięć odpowiedzi:
#1
+4
Paul Walker
2014-11-12 05:13:42 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Kontrast na tym zdjęciu jest bardzo duży - światło w tle jest oczywiście bardzo jasne, ale twarz jest prawie w cieniu.

Aby rozjaśnić twarz, zmieniając tylko ustawienia w aparacie można zrobić na 3 sposoby:

  1. Większy otwór przysłony (mniejsza liczba `` f ''): byłeś już największy, jaki Twój obiektyw może zrobić przy f / 1.8 iz tego, co widziałem , jest to ogólnie uważane za dość duży otwór, więc nie spieszyłbym się, aby wydać ogromne sumy pieniędzy na coś jeszcze większego. Nie martwiłbym się tym.

  2. Dłuższy czas otwarcia migawki: mówisz, że to zostało zrobione z 1/15 sek. Nie powiedziałeś, czy był trzymany w ręku, czy na statywie. Osobiście miałbym problem z utrzymaniem aparatu na tyle nieruchomo, aby używać czegoś wolniejszego niż ten trzymany w ręku, a nawet jeśli byłby na statywie, czy obiekt i tak pozostanie wystarczająco nieruchomy? Może to przyczyniać się do tego, że mówisz, że te zdjęcia są nieco rozmyte. Mógłbym nawet rozważyć przyspieszenie, aby zmniejszyć ryzyko rozmycia ruchu (z powodu poruszania się mnie lub obiektu).

  3. Zwiększ ISO: tak, wyższe liczby oznaczają więcej szumów , ale nowoczesne aparaty całkiem dobrze to kontrolują. Szczerze mówiąc, wolałbym raczej trochę szumu niż rozmycia i niedoświetlenia. Myślę, że biorąc pod uwagę oświetlenie na tym zdjęciu, to jest właściwy sposób.

Gdybym to robił to zdjęcie, jedyne, co zrobiłbym inaczej, kilka dostępnych sekund, byłoby użycie wyższego ISO, aby nieco rozjaśnić wszystko. Prześwietliłoby światło w tle, ale twarz byłaby lepsza. Inną rzeczą, którą możesz spróbować, jest zmiana kolejności rzeczy, aby uzyskać nieco więcej światła na temat - ale wiem, że nie zawsze jest to możliwe pod wpływem chwili.

Podczas przetwarzania końcowego możesz spróbować bawić się elementami sterującymi, aby zwiększyć jasność ciemnych obszarów. Używam programu Photoshop Elements 11 - w ich konwerterze RAW (Camera RAW 7.4) suwaki, na które patrzę, to czerń i cienie, a także ogólna ekspozycja i kontrast (warto również bawić się bielą i podświetleniami, aby spróbować kontrolować światło w tle). To jedna z zalet robienia zdjęć w formacie RAW - później jest więcej danych do zabawy!

Ostatnia uwaga - lampa błyskowa wbudowana w aparat jest oczywiście dość ostra, jak wiesz, ale można zmniejszyć moc (patrz „Flash Compensation” na stronie 65 podręcznika). Wymaga to trochę prób i błędów, ale czasami może być przydatne. Jeśli masz zewnętrzną lampę błyskową, można ją ustawić pod kątem pod sufitem, aby odbijać światło na fotografowanym obiekcie, lub wyposażyć w dyfuzor - oba te elementy złagodzą ostrość lampy. I oczywiście, jeśli robisz zdjęcia w formacie RAW, możesz zmienić balans bieli z powrotem podczas przetwarzania końcowego, aby uzyskać cieplejszy klimat.

Dziękuję za wspaniałe wyjaśnienie i właśnie tego typu wyjaśnienia szukałem. Odpowiadając: # 2) było to urządzenie przenośne. Używam Lightrooma do przetwarzania końcowego. Również dla czasu otwarcia migawki: czy zasugerowałbyś (tak jak inni) po podniesieniu ISO, powinienem był zrobić zdjęcie z 1/30 czy 1/60?
@azngunit81 Tak naprawdę nie ma żadnych ustalonych zasad i nie zawsze masz czas na analizę i zabawę z ustawieniami! Osobiście nie lubię schodzić poniżej 1/30, ale wtedy moje ręce nie są najstabilniejsze! Właśnie przyjrzałem się bliżej zdjęciu - wydaje mi się, że najostrzejszą częścią jest lewy mankiet osoby. Ponieważ apertura jest tak szeroka, głębia ostrości jest naprawdę płytka, co sprawia, że ​​wybór punktu ostrości jest ważny. Warto ustawić tryb ostrości na „Jednopunktowy AF” (str. 38 instrukcji) i skupić się na oczach fotografowanej osoby
Nie szukałem „ustaw, musisz użyć tych ustawień”, ale raczej: ok, to jest to, w którym jestem ... co mam podkręcić lub obniżyć, aby uzyskać coś przyzwoitego.
#2
+4
Arseni Mourzenko
2014-11-06 13:28:18 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Poprawa oświetlenia byłaby pierwszą rzeczą do zrobienia. Na Twoim ujęciu twarz osoby jest praktycznie nieoświetlona, ​​podobnie jak tło, co powoduje zbyt duży kontrast z dmuchanymi bielami po prawej stronie. Fakt, że najjaśniejsze światło pada na obiektyw aparatu, tworzy duchy obiektywu, co prawdopodobnie nie jest tym, czego chcesz.

Jeśli nie możesz zmienić oświetlenia, nadal możesz:

  1. Zmień balans bieli, aby obraz był mniej żółtawy. Chociaż ręczne ustawienie balansu bieli przyniosłoby najlepsze rezultaty, możesz użyć jednego z ustawień wstępnych aparatu, jeśli chcesz działać szybko.

  2. Jeśli obraz jest ciemny, zmień kompensacja ekspozycji o + 0,7 / + 1,0. Zwróć uwagę, że w obecnym przypadku spowoduje to prawdopodobnie pogorszenie obrazu z powodu bieli po prawej stronie. Osobna regulacja czerni i bieli w Lightroomie lub innym podobnym oprogramowaniu to kolejny sposób na poprawę obrazu przy słabym oświetleniu.

  3. Zwiększ czułość ISO do 1600 lub więcej. Podczas gdy wyższe ISO spowoduje więcej szumów, Nikon D3200 jest w stanie robić zdjęcia bez większego szumu, nawet przy ISO 1600-3200. O ile nie patrzysz na zdjęcia w skali 1: 1, szum nie powinien stanowić problemu, zwłaszcza jeśli później użyjesz redukcji szumów (na przykład w Lightroom).

#3
+3
Philip Kendall
2014-11-06 14:51:22 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Ignorując problem balansu bieli, który można łatwo naprawić w poście, jest kilka technicznych rzeczy, którym możesz się przyjrzeć, aby poprawić ostrość:

  • Czas otwarcia migawki. Ogólna zasada jest taka, że ​​chcesz, aby czas otwarcia migawki wynosił 1 / efektywną ogniskową. W twoim przypadku byłoby to 35 mm * 1,5 ~ 50 i dlatego chciałbyś mieć czas otwarcia migawki 1/50 s - ale użyłeś 1/15 s, kilka przystanków za wolno. Zrób wszystko, co musisz (zwiększ ISO), aby przyspieszyć czas otwarcia migawki.
  • Przysłona. Chociaż szerokie apertury są świetne, oznaczają one bardzo małą głębię ostrości. Na przykład przy ogniskowej 35 mm i odległości obiektu wynoszącej 1 m głębia ostrości wynosi około 5 cm. Oznacza to, że musisz być bardzo dokładny w skupianiu się - nawet robienie czegoś takiego jak skupienie się i zmiana kompozycji może oznaczać, że stracisz krytyczną koncentrację. To jest kompromis: jeśli zatrzymasz, musisz albo zwiększyć czułość ISO, albo spowolnić migawkę, aby to zrekompensować. Twój obiektyw może być również ostrzejszy, gdy jest nieco przymknięty w stosunku do maksymalnego otworu przysłony.

Jedna rzecz, której nie wyjaśniasz w swoim pytaniu, jest zdecydowanie czymś, o czym powinieneś pomyśleć: dlaczego czy wybrałeś 1/15 s, f / 1.8 i ISO 800?

Zawsze mówiono, że jeśli obniżę przysłonę do czegoś niższego i zwiększę czułość ISO, mogę fotografować w słabym świetle bez lampy błyskowej. Więc poszedłem prosto na mój obiektyw f / 1.8 i zrobiłem ISO 800… Z lampą błyskową - zazwyczaj fotografuję przy f / 5,6 - 1/60 lub 1/80 i ISO 400.
Prawda *, jeśli wystarczająco zwiększysz ISO *. Dlaczego wybrałeś ISO 800?
Losowy wybór. Mógłbym wybrać wyższy, gdybym chciał, ale hałas był problemem, więc zdecydowałem się na jeden niż normalne strzelanie i oglądanie. Przypominam, jak już wspomniałem, było to podczas wydarzenia, więc muszę jak najszybciej wybrać i wybrać ustawienia i starać się nie mówić tematowi „och, ten nie był dobry, wypróbuję te ustawienia”. Chcę mieć możliwość zrobienia 3 zdjęć standardowej sceny, a następnie dostosowania moich ujęć na podstawie tego, a następnie mogę przejść w kierunku głównej atrakcji, jak mieszanie się obiektów itp.
#4
+3
Robin
2014-11-07 00:09:16 UTC
view on stackexchange narkive permalink
  • Ustaw najmniejszą akceptowalną głębię ostrości (zależy to od odległości od obiektu, jak wspomina @Philip)
  • Ustaw najwolniejszy akceptowalny czas otwarcia migawki. Oparcie aparatu, oparcie się o ścianę lub użycie monopodu lub statywu może pomóc zmniejszyć tę prędkość. Ruch obiektu również ma oczywiście wpływ, ale w przypadku zdjęcia portretowego w Twoim przykładzie można je wykonać przy dość niskim czasie otwarcia migawki.
  • Ustaw czułość ISO na dowolną wartość wymaganą do uzyskania odpowiednia ekspozycja dla tych ustawień. Zignoruj ​​hałas i zajmij się nim najlepiej, jak potrafisz, pocztą. Hałas to codzienność podczas fotografowania przy słabym świetle. Musisz to zaakceptować i przejść dalej.
Podałem moje ustawienia dla zdjęcia, co mi polecacie Nie wiem na jakie liczby mam je ustawić. Proszę rozwinąć, korzystając z podanych przeze mnie informacji.
Cóż, nie znam rzeczywistej odległości, jaką jesteś od obiektu, ale przypuszczam, że prawdopodobnie możesz ustawić ostrość całej głowy na około f2,8. Jeśli na przykład opierasz oba łokcie na stole, możesz być w stanie utrzymać go stabilnie przez 1/15 s, jeśli nie, 1/30 powinno być wykonalne. Jeśli trzymasz z wolnej ręki, strzelałbym z prędkością 1/60 jako minutę, ale jest to bardzo zależne od tego, jak stabilne są twoje ręce. Jeśli chodzi o czułość ISO, ustaw ją na automatyczne lub po prostu użyj pomiaru aparatu, aby określić, kiedy jest wystarczająco wysoka.
#5
+1
Warren
2014-11-06 19:35:17 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Kilka rzeczy, które warto rozważyć, to:

Jak blisko oryginalnej ekspozycji jest zdjęcie i co określiło 3 główne czynniki: czas otwarcia migawki, przysłonę i ISO? Jeśli fotografujesz w trybie ręcznym, sam wybrałeś te ustawienia (jeśli ustawisz je samodzielnie, sugerowałbym zwiększenie ISO do co najmniej 3200 i czas otwarcia migawki do około 1/30 (powiedz obiektowi, aby się zbytnio nie ruszał lub fotografował z ISO 6400 i ustaw czas otwarcia migawki na 1/60, jeśli obiekt nie jest całkiem nieruchomy. w którym punkcie aparat próbuje zrobić to najlepiej i ustaw te ustawienia zgodnie z wybranym trybem pomiaru aparatu.

Domyślam się, że nie dokonałeś pomiaru punktowego na twarzy fotografowanych osób i jasnym świetle w tło spowodowało, że system pomiaru światła (centralnie ważony lub matrycowy) prześwietlił resztę zdjęcia.

Rozwiązanie: zastosuj kompensację ekspozycji, prawdopodobnie między +1 lub +2 stopniami, albo zmień tryb pomiaru do pomiaru punktowego i kiedy punkt ostrości ustawia ostrość i dokonuje pomiaru subj Powinno to zmusić aparat do wykonywania zdjęć z prawidłową ekspozycją. Chciałbym również sprawdzić, czy kompensacja ekspozycji nie jest ustawiona poniżej 0. Upewnij się również, że ISO nie jest ustawione na 800, w przeciwnym razie system pomiaru nie będzie w stanie uzyskać prawidłowej ekspozycji bez obniżenia czasu otwarcia migawki do poziomu, który jest nie nadaje się do portretów z ręki. Przepraszam, że właśnie to szybko napisałem, jeśli coś nie ma sensu, moją główną radą byłoby poznanie systemu pomiaru w aparacie i dwukrotne sprawdzenie, czy aparat ma funkcję auto-iso, ponieważ pomogłoby to systemowi pomiaru w aparacie w tych słabszych warunkach oświetleniowych. dzięki

Fotografowałem w trybie manualnym i wybrałem te ustawienia w locie pod pewnymi rzeczami, które przeczytałem w wierszach dla słabych ustawień bez lampy błyskowej: zmniejsz f (normalnie fotografuję przy f / 5,6 dla lampy błyskowej) i zwiększ ISO (i strzelaj z prędkością 400 dla lampy błyskowej) WB jest automatycznie. Pomiar jest na matrycy.
Dzięki pomiarowi matrycowemu aparat po prostu stara się znaleźć najlepszą równowagę między światłem a ciemnością dla całego zdjęcia. Na tym zdjęciu jest naprawdę jasne światło, a aparat uważa, że ​​jest ono równie ważne jak osoba, i odpowiednio dostosowuje wskaźnik ekspozycji. Jeśli fotografuję scenę w trybie pomiaru matrycowego i są tam ciemniejsze lub jaśniejsze obszary niż obiekt, wiem z doświadczenia, że ​​wpłynie to na ekspozycję obiektu i odpowiednio dostosuje kompensację ekspozycji. Alternatywnie możesz fotografować z pomiarem punktowym, a obiekt będzie bliżej prawidłowej ekspozycji.
Zgadzam się z rozjaśnianiem twarzy w poście, a poza tym dostosowywaniem wyglądu pomieszczenia. Ale masz tam szum i być może ekspozycja jest niższa niż mogłaby być z powodu jasnej lampy. Jeśli naświetlisz główny obiekt i prześwietlisz lampę, możesz naprawić lampę z niskiego bracketingu. Lub przycinaj i unikaj robienia tego dalej.
#6
+1
rob j crowe
2014-11-06 20:14:19 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Możesz spróbować użyć ustawienia miernika punktowego zamiast średniej. Na zdjęciu, które zamieściłeś, jest jasny obiekt po prawej stronie, który odrzuca resztę obrazu.

#7
  0
JDługosz
2014-11-06 14:37:18 UTC
view on stackexchange narkive permalink

W przypadku formatu RAW nie martwisz się o balans bieli podczas fotografowania. ISO jest źle rozumiane i nadużywane w przypadku RAW: jeśli obraz jest zbyt ciemny, podkręcenie ISO nie różni się od poprawienia go w Lightroomie (ale wyjaśnienia, które przeczytałem, nie uwzględniają kwantyzacji kroku A-do-D). Jednak rozszerzony zasięg lub jakkolwiek to nazywa ta marka, może pomóc, jeśli hostogram pokazuje, że jest odcięty po lewej stronie.

Możesz strzelać seriami, aby uzyskać „szczęśliwy strzał „wśród nich są drgania aparatu i migotanie obiektu. Jeśli zdarzy się, że histogram ucina jeden lub drugi koniec i różni się on w zależności od zdjęcia, użyj automatycznego hamowania ekspozycji wraz z serią. Jeśli nie jest to potrzebne, oznacza to, że cały histgram jest obecny w różnych pozycjach w każdej wersji, jest to nieszkodliwe i nadal możesz ich używać do wybierania między rozmyciem i pozą.

Elementem sterującym, aby wiedzieć, jest Zmiana". Biorąc pod uwagę wybraną wartość ekspozycji, wybierz opcję zmiany kombinacji czasu otwarcia migawki / przysłony, zachowując ten sam produkt. Poeksperymentujb, aby sprawdzić, czyb to wpływa również na ustawienie automatycznego ISO. Jeśli tak, możesz zażądać szybszego strzału przy ustawionej już przysłonie, co oznacza zwiększenie wzmocnienia kosztem szumu.

Eksperymentuj sam w tym samym oświetleniu, aby dobrze wyczuć elementy sterujące i umiejętności. Następnie możesz zadawać bardzo szczegółowe pytania dotyczące odkrytych szczegółów. :)

„podkręcenie ISO nie różni się niczym od naprawiania go w Lightroomie”. Chociaż jest to częściowo prawda, zdecydowanie jest to nadmierne uproszczenie i zależy w dużej mierze od czujnika. Zobacz [tę odpowiedź] (http://photo.stackexchange.com/questions/56342/does-it-make-sense-to-expose-to-the-right-except-at-base-iso/56344#56344) po więcej szczegółów.
Tak, mam A opublikowane w tym pytaniu, które zawiera więcej szczegółów na ten temat.
„ISO jest źle rozumiane i nadużywane w przypadku formatu RAW: jeśli obraz jest zbyt ciemny, podkręcenie ISO nie różni się niczym od ustawienia go w Lightroomie”… absolutnie fałszywe, w przeciwnym razie ETTR nie byłby rzeczą.
@JimBolla "* ETTR jest nieistotny w obszarze ograniczonego przez czujnik wysokiego ISO na rysunku 2. W tym regionie o wysokim ISO jeden jest„ ograniczony światłem ", a ETTR nie ma znaczenia. *" Na http://www.clarkvision.com/articles/iso /index.html Jak pisałem w innym miejscu, nie bierze pod uwagę kwantyzacji A / D, ale może to nie stanowić problemu, ponieważ liczba fotonów to mała liczba, a nie pomiar analogowy.
ISO, przy którym szum generowany przez czujnik pokonuje redukcję szumów uzyskaną przez ETTR, zależy od aparatu. Należałoby ustawić serię kontrolowanych ujęć przy różnych czułościach ISO i poziomach ekspozycji (utrzymując obiekt, przysłonę i czas ekspozycji na stałym poziomie), a następnie porównać wyniki.
#8
  0
Lucile
2014-11-06 21:18:43 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Zwiększenie czułości ISO, otwarcie przysłony i zwiększenie czasu otwarcia migawki to jedyne sposoby, jak wspomniano powyżej. Ale uważaj na przysłonę i czas otwarcia migawki: twoje jasne obiekty zostaną spalone.

Zwykle na powyższym zdjęciu robiłbym to w ten sposób, a następnie poddawał obróbce.

Na zrobionych zdjęciach powinieneś szybko rzucić okiem na krzywe (prawdopodobnie możesz to zrobić na swojej lustrzance): nie powinno mieć żadnych zdjęć po lewej ani po prawej stronie (ani spalone, ani nie czarne plamy). Wtedy wiesz, że możesz go później przetworzyć.

Cześć kilka pytań: co to jest diafragma? (pierwszy raz ktoś o tym wspomniał) 2) gdzie znajdę tę krzywą? Nie używam lcd, właściwie robię zdjęcia przez wizjer. Czy polecasz mi włączyć wyświetlacz LCD i dokładniej przyjrzeć się temu, co jest wyświetlane?
Stary skoolowy termin na aperturę. W słabym świetle nie polecam używania LCD. Jest tak jasny, że zamyka oczy i nie możesz zrozumieć podglądu. NIGDY nie używaj wyświetlacza LCD w nocy. * Czasami * używaj go w środku. „Krzywe”, o których mówi, to histogram w aparacie.
Tak. Nie używaj wyświetlacza LCD do nagrywania. Po wykonaniu zdjęć sprawdzasz swoje zdjęcia. i tam wyświetlasz krzywe, tak, histogramy
#9
  0
James
2014-11-11 05:47:25 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Załóżmy, że w następnym scenariuszu robisz zdjęcia na otwartej przestrzeni przy najwolniejszym możliwym czasie otwarcia migawki. Zabierz wiadomość do domu nie bój się używać wysokiego ISO w tej sytuacji.

Przygotuj jeszcze kilka rzeczy przed utworzeniem zdjęcia.

  1. Skonfiguruj miernik punktowy zamiast miernika średniego. Oznacza to, że żadne intensywne światła lub ekstremalne ciemności nie zniekształcają odczytu EV. W ten sposób możesz dokładnie ustawić swoje ISO (lub użyć automatycznego ISO, aby przydzielić więcej czasu na kompozycję, jeśli masz POTRZEBĘ PRĘDKOŚCI).

  2. Upewnij się, że ISO jest zaprogramowany na łatwo dostępny przycisk lub kółko i pozwala aparatowi przejść do górnej granicy ISO , która często jest domyślnie niedozwolona. Jeśli robisz zdjęcie niedoświetlone, musisz być w stanie szybko zmienić czułość ISO, ponieważ nie możesz bardziej otworzyć przysłony i nie możesz ryzykować rozmycia ruchu. Nowoczesne lustrzanki cyfrowe są w stanie komfortowo podnosić do bardzo wysokiego ISO, a ziarnistość można skompensować obróbką końcową zmniejszającą szum.

  3. Ostatnia deska ratunku przed nowym obiektywem. em> Spójrzmy prawdzie w oczy, f1.8 to szybki obiektyw; idealny do słabego oświetlenia. Musisz zaakceptować fakt, że silnie rozproszona lampa błyskowa jest teraz jedynym przenośnym sposobem na uzyskanie większej ilości światła na czujnik przy zachowaniu nastroju na zdjęciu.



To pytanie i odpowiedź zostało automatycznie przetłumaczone z języka angielskiego.Oryginalna treść jest dostępna na stackexchange, za co dziękujemy za licencję cc by-sa 3.0, w ramach której jest rozpowszechniana.
Loading...