Nie ma żadnego powodu, aby fotografować statyczny obiekt ze statywu z czasem otwarcia migawki 1 / 100s lub 1 / 200s. Czas otwarcia migawki nie ma nic wspólnego z „miękką ostrością”: ma po prostu związek z podatnością na ruchy aparatu i obiektu. Ani aparat, ani obiekt się nie poruszają; w rzeczywistości w przypadku fotografowania ze statywu należy wyłączyć stabilizację obrazu, ponieważ prawdopodobnie spowoduje to więcej szkód niż pożytku.

Każdy czas otwarcia migawki, w którym aparat nie decyduje tak długo Termin redukcja szumów zaczyna być dobrym pomysłem, aby przeciwdziałać różnicom w wycieku ładunku z czujnika, powinno być w porządku. Na starszym aparacie, który mam tutaj, to około 1/8 s. Nie oznacza to, że wyniki pogarszają się szybko, gdy jedziesz wolniej, po prostu pogarszają się.

Należy unikać ruchu przycisku migawki. W zależności od jakości statywu oraz rozmiaru czujnika i całkowitego czasu ekspozycji może to być niewielki problem, ale użycie samowyzwalacza lub zdalnego wyzwalania migawki sprawi, że nie będzie to problemem. Edycja: używając siebie bez lustra, zapomniałem o „blokowaniu lustra” wspomnianym w innym miejscu w komentarzu, aby uniknąć wibracji lustra wpływających na ujęcie.

Twoim prawdziwym problemem jest prawdopodobnie głębia ostrości. Canon 6D to aparat pełnoklatkowy. Aby uchwycić obiekt zajmujący klatkę, który ma głębokość proporcjonalną do jego szerokości (a mianowicie nie jest płaska), muszę już przejść do F16 na moim kamerze ze współczynnikiem przycięcia 1,7. W swoim aparacie będziesz potrzebować F22 lub wyższego do tego samego wyczynu. To wiąże się z dłuższymi czasami naświetlania lub wyższą czułością ISO.

Jeśli istnieje opcja znacznego przetwarzania końcowego, głębię ostrości można również rozwiązać, tworząc stos ostrości, a mianowicie robiąc kilka zdjęć z różnymi odległościami obiekt z ostrością, a następnie za pomocą dedykowanego oprogramowania scalającego, aby uzyskać ostrość w całym tekście.

Stosunkowo aktualny pełnoklatkowy czujnik powinien być w stanie wyjść daleko poza ISO 100, zanim hałas zacznie stanowić problem, i prawdopodobnie lepiej będzie, jeśli użyjesz nieco wyższego ISO niż robienie wszystkiego z dłuższymi ekspozycjami, ponieważ długie ekspozycje mają swoje własne problemy (patrz powyżej).

Oczywistym innym rozwiązaniem byłoby „lżejsze”. Jest powód, dla którego fotografowie studyjni pracują z lampami błyskowymi i parasolami studyjnymi, aw tym konkretnym przypadku z lightboxami.

Nie jestem pewien, jaki jest temat, ale jak już wspomniano, nie potrzebujesz szybkiej migawki w przypadku nieruchomego obiektu z aparatem na statywie. Jednak ludzie lub zwierzęta mogą się poruszać.

Ale oczywistym słowem kluczowym w twoim pytaniu było „ciągłe światło”. Zamiast tego użycie lampy błyskowej sprawiłoby, że ISO 100, f / 8 i 1/200 sekundy byłyby łatwymi, rutynowymi ustawieniami portretowymi, ale nie ma mowy, żeby żarówki ciągłe były wystarczająco jasne, aby to zrobić. Dlatego lampy błyskowe są tak popularne, emitują dużo światła, a ich czas trwania również zamraża ruch. Te zdjęcia przedstawiające numery ustawień we wnętrzach używają lampy błyskowej.

Twoje pytanie wymaga mniejszego lub wyższego ISO (ale ISO ma wczesne ograniczenia). Błysk byłby znacznie większy, a określone ustawienia zapobiegałyby ciągłemu oświetleniu otoczenia, które mogłoby kolidować z planowaniem oświetlenia.

Zobacz moją witrynę pod adresem https://www.scantips.com/ lights / flashbasics2a.html (na dole, blisko połowy strony) do porównań odmierzonych żarówek i lampy błyskowej. U góry strony wyjaśniono, dlaczego.

Oto kilka sugestii:

Przesuń źródło światła bliżej fotografowanego obiektu lub uzyskaj jaśniejsze źródło światła.

Ponieważ używasz statywu, a obiekt jest nieruchomy, nie ma potrzeby ustawiania krótkich czasów otwarcia migawki. 1/4 "to trochę powolne, ale 1/60" na statywie powinno wystarczyć.

Nowoczesne aparaty pełnoklatkowe, takie jak 6D, mają doskonałe parametry przy wysokich czułościach ISO i nie ma potrzeby używania ISO 100. Spróbuj użyć ISO 400 lub ISO 800.

Jak powiedział @ user88525, istnieją rozwiązania, które możesz zastosować ze swoim oświetleniem. Zajmę się tym, o którym możesz nie wiedzieć - statywy mogą „wibrować”. Możesz to zobaczyć, wykonując swoje ustawienia w zwykły sposób, a następnie lekko „uderzając” palcem w nogę statywu.

W zależności od tego, jak wysoki jest twój statyw, jak cienkie masz nogi i czy nie używasz zbyt wysoko środkowej kolumny, możesz natknąć się na sytuację, w której coś tak prostego jak przesunięcie ustawi konfiguracja aparatu harmonijnie oscyluje ... i nie zatrzyma się, dopóki jest jakiś ruch.

Zwykle noszę ciężarek i haczyk, na którym mój statyw zrzuca dodatkowy ciężar na środkową kolumnę, i chyba że ja Jestem zdesperowany Nie podnoszę kolumny o więcej niż 20% jej maksymalnej wysokości. Dodatkowo korzystam ze zwolnienia timera (2 sekundy) i blokady lustra. Nawet 2 sekundy czasami nie wystarczają, aby wytłumić wibracje (to właśnie robi swobodnie wiszący ciężar - działa jak „zlew” oscylacji - drapacze chmur też je mają).

Jeśli jeszcze się tego nie nauczyłeś - fotografia potrzebuje DUŻO światła. Jest powód, dla którego makijaż jest ciągle nakładany na zdjęciach w studio - upał sprawia, że ​​ludzie bardzo się pocą.

Powodzenia i miłej nauki :)

Dlaczego nie mogę fotografować z krótkim czasem otwarcia migawki?

Ponieważ nie masz wystarczającej ilości światła, aby fotografować przy ISO 100, f / 8 i 1 / 100-1 / 200 sekundy.

Aby użyć ISO 100, f / 8, 1/200, musisz zwiększyć ilość światła padającego na obiekt o około 5 2/3 stopni, czyli około pięćdziesiąt razy więcej światła niż teraz.

Jak zauważyli inni, po prostu nie masz wystarczającej ilości światła, aby fotografować przy wybranej przysłonie, czasie otwarcia migawki i ISO. Oprócz dodania większej ilości światła lub wydłużenia czasu naświetlania (i próby zminimalizowania drgań aparatu) możesz także spróbować zrobić wiele zdjęć i połączyć je razem. Można to zrobić na co najmniej dwa sposoby:

1. Możesz użyć szerszej przysłony, zrobić wiele zdjęć z ostrością ustawioną na różne odległości i użyć układania ostrości aby połączyć je w jeden obraz o większej efektywnej głębi ostrości.

2. Alternatywnie możesz zrobić wiele zdjęć przy wyższym ISO, a następnie ułożyć je w stos i połączyć z medianą mieszania, aby zredukować szum. Oprócz tego, że jest bardziej skuteczny w usuwaniu szumów niż zwykłe uśrednianie (co skutecznie daje długa ekspozycja), ta metoda może również zmniejszyć skutki drgań aparatu, umożliwiając wyrównanie ułożonych obrazów przed ich zmieszaniem. Dobre oprogramowanie do układania obrazów może nawet robić to automatycznie z dokładnością do subpikseli.

Główną wadą obu tych metod jest to, że generalnie nadają się one tylko do przeważnie statycznych sceny, które nie zmieniają się znacząco między ujęciami. Układanie ostrości może czasami być używane w przypadku poruszających się obiektów (lub nawet w celu połączenia szybkiego ujęcia poruszającego się obiektu z dużą przysłoną z dłuższą ekspozycją tła z wąską przysłoną, jak pokazano np. W tutorial), ale generalnie nadal wymaga prawidłowego uchwycenia całego obiektu w jednym ujęciu, w przeciwnym razie pojawią się dziwne błędy na łączeniach. Tymczasem mieszanie mediany doskonale nadaje się do wymazywania poruszających się obiektów pierwszego planu (np. Przechodzących ludzi) ze zdjęcia statycznej sceny tła, ale to oczywiście dobra rzecz tylko wtedy, gdy jest to co chcesz.

W zależności od obiektu pomiar może być również nieprawidłowy - jeśli na scenie jest wiele ciemnych części lub obiekt ma ciemny kolor (i przypuszczalnie wygląda na ciemny na zdjęciu), oparcie się na mierniku prześwietlić zdjęcie i zmusić do użycia wolnej migawki, szerokiej przysłony lub wysokiego ISO.

Powtarza się jeszcze coś, co zostało już powiedziane w innej odpowiedzi: używaj zdalnego spustu migawki ze statywem, kiedy tylko możesz, to różnica. Rozważ również użycie funkcji blokady lustra. Zwłaszcza przy takiej konfiguracji statywu nad głową - są one zwykle mniej stabilne i wyważone niż zwykły statyw ....

Jeśli masz na myśli nieostry, nieco nieostry, jednym z powodów może być drżenie, jak wyjaśniono w innych odpowiedziach.

Nie znam Twojego aparatu. Uważa się, że taki renomowany aparat powinien mieć ustawienie blokady lustra, ale niektóre aparaty nie mają tej funkcji w menu. Niektóre aparaty mają ustawienie, które opóźnia fotografowanie po podniesieniu lustra, aby uniknąć drgań aparatu, wypróbuj je, jeśli twój nie może zablokować lustra.

Jeśli nie masz zdalnego wyzwalania, możesz

1. użyj autopilota, aby uniknąć drżenia, lub
2. wieloma nowymi kamerami można sterować za pomocą telefonu komórkowego, możesz używać go jako pilota.
ol >

Zgadzam się, że aparat taki jak twój powinien mieć czujnik o bardzo niskim poziomie szumów dla wyższych ustawień ISO, ale nadal możesz go zabrać ze swoim aparatem pełnoklatkowym przy ustawieniu ISO 100.

Jeśli jesteś zaniepokojony głębią ostrości, pamiętaj, że wraz ze wzrostem długości obiektywu głębia ostrości maleje. tj. przy szerokim kącie można uzyskać większą głębię ostrości.

Jedną z zalet aparatu pełnoklatkowego jest to, że można uzyskać węższą głębię ostrości, ponieważ normalny obiektyw ma 50 mm zamiast 35 mm w Czujniki APC. Czy na pewno chcesz to zrobić z większą głębią ostrości? Nie potrafię określić, jaki jest Twój temat. Wygląda jak chleb na czarnym dywanie, a Twój aparat wydaje się być daleko od obiektu dla obiektywu 50 mm. Jeśli jest coś, czego nie można zobaczyć przed chlebem, możesz zrobić dwa zdjęcia, po jednym skupiając każdy obiekt i mieszając je podczas obróbki końcowej z ulubionym programem.

Czy kręcisz raw czy jpeg? W trybie raw masz większą kontrolę dzięki programowi do przetwarzania końcowego.Możesz bawić się kontrastem, ostrością, kolorami, ...

Innym powodem może być to, że najbliższy obiekt jest bliżej niż minimalna ostrość obiektywu . Ale nie mogę zobaczyć czegoś tak blisko twojego obiektywu na twoim zdjęciu.

Innym powodem, bardzo dziwnym, może być to, że matówka nie jest dobrze dopasowana. Nie baw się tym jest bardzo delikatny. Mogłoby się to zdarzyć, gdyby zostało zmienione na nieoryginalne i bardzo trudno jest go wyregulować bez specjalnego sprzętu do kalibracji. W takim przypadku nieostrość byłaby stała w każdym ręcznie ustawionym obrazie. Sprawdź również, czy nuta przesunęła regulację dioptrii, szczególnie jeśli twoja matówka nie ma pryzmatów ani podzielonego obrazu.

Obiektyw do takiej kamery powinien mieć bardzo dobrą rozdzielczość. Dzisiejsze elektroniczne przetwarzanie kontroluje aberrację chromatyczną, dobry obiektyw przyjmie szczegóły, takie jak cienkie włosy lub cząsteczki kurzu, ale nie będzie ostre dla nieświadomego oka ze względu na zniekształcenie chromatyczne, które można regulować podczas postprocessingu surowych obrazów.

Najpierw pozwól mi się upewnić, że mówimy o tym samym.

Nieostrość to bardzo nieznaczne nieostre ogniskowanie spowodowane aberracjami optycznymi obiektywu. To jakość obiektywu wynikająca ze sposobu, w jaki projektant zrównoważył różnice aberracji optycznych.

W twoim pytaniu nie jest jasne, co masz na myśli przez miękką ostrość. Zrozumiałem, że odnosisz się do nieostrej części obrazu, która znajduje się za lub z tyłu zogniskowanej części obrazu w głębi, zwanej głębią pola (DOF). Ponieważ potrzebujesz krótszego czasu otwarcia migawki, wiele odpowiedzi ma na celu zapobieganie drganiom aparatu podczas fotografowania.

Moje zrozumienie ustawień na podstawie Twojego zdjęcia i opisu

Na Twoim zdjęciu ustawienia , Widzę twój aparat zamontowany na wysokim, drogim statywie, który, jak się oczekuje, będzie bardzo stabilny. Twój aparat jest skierowany na podłogę, gdzie obiekt wydaje się być chlebem (bagietką) na czarnym dywanie.

Pełnoklatkowy aparat z normalnym obiektywem 50 mm na tej wysokości (może 1-1,2 m / 3-4 stopy) powinien pokrywać większy obszar niż rozmiar chleba, chociaż w tej odległości głębia ostrości powinna pokrywać wysokość chleba (może 5 -7,5cm), chociaż trzeba przyciąć obraz. Myślę, że możesz podejść bliżej, aby uzyskać zgrabny obraz.

Poprawa ustawień

Renomowany statyw powinien pozwolić ci aby włożyć kolumnę głową skierowaną w dół (patrz instrukcja), w ten sposób aparat można zamocować pośrodku między nogami. ustawienie to jest bardziej stabilne i aparat będzie bliżej obiektu (chleba). może również pozwolić ci zbliżyć lightbox, z mniejszym problemem, aby uniknąć cieni nóg. Twoje lightbox jest przed oknem, jeśli robisz zdjęcie w ciągu dnia, możesz uzyskać więcej światła z tego samego kierunku. Czarny dywan odbija światło, czy rozważałeś użycie matowego (nieprzezroczystego) dywanu? Mając mniej niepożądanych odbić światła w tle, możesz swobodniej bawić się oświetleniem.

Czy używasz odpowiedniego sprzętu?

Jedna z zalet W przypadku aparatu pełnoklatkowego można uzyskać węższą głębię ostrości, ponieważ normalny obiektyw ma 50 mm zamiast 35 mm w czujnikach APS-C (ze współczynnikiem przycięcia 1,6).

Jeśli martwisz się o głębia ostrości, pamiętaj, że wraz ze wzrostem długości obiektywu głębia ostrości maleje. tj. przy szerokim kącie można uzyskać większą głębię ostrości.

50 mm / f1.4 to dobry obiektyw portretowy, ponieważ często jest projektowany z miękkim ogniskiem, który zapewnia zmiękczenie niedoskonałości skóry i szerszą przysłonę jest po to, aby uzyskać węższą głębię ostrości, wspaniały efekt bokeh itp. To jest przeciwieństwo tego, czego szukasz. Chcesz uchwycić fakturę obiektu z najlepszymi szczegółami, prawda?

Rozważ użycie innych obiektywów, które posiadasz

• Zacznij od szeroki zakres kątów.
• Nie odrzucaj wcześniej powiększenia. W erze fotografii cyfrowej wszelkie zniekształcenia geometryczne są automatycznie kompensowane przez oprogramowanie do obróbki końcowej, które na podstawie specyfikacji obiektywu ustawia właściwe parametry transformacji.
• Nie musisz fizycznie testować każdego z nich w aparacie, użyj kalkulatora DOF przed przeanalizowaniem każdego możliwego ustawienia. Znalazłem ten internetowy kalkulator dzięki szybkiemu przeszukiwaniu sieci DOF-Master.
• Wypróbuj, rób notatki do przyszłych prac.
• Wypróbuj każdy obiektyw zi bez kompensacji ruchu. Niektóre obiektywy robią gorsze zdjęcia, gdy są używane na stabilnym statywie z włączoną kompensacją ruchu.

Nadal martwisz się drganiami aparatu?

Dziwne możliwe przyczyny

Jeśli wszystkie ręcznie wyostrzone obrazy są nieco nieostre, ale automatyczne ustawianie ostrości sprawia, że ​​są one ostre.

• Sprawdź, czy przypadkowo nie przestawiłeś regulacji dioptrii, szczególnie jeśli ekran ostrości nie działa nie mają pryzmatów, Fresnela (tego z wieloma koncentrycznymi okręgami), ani podzielonego obrazu.
• Innym powodem, bardzo dziwnym , może być to, że matówka nie jest dobrze dopasowana. Nie baw się tym, jest bardzo delikatny . Mogłoby się to zdarzyć, gdyby zostało zmienione na nieoryginalne, ponieważ bardzo trudno jest go wyregulować bez specjalnego sprzętu do kalibracji. W takim przypadku lekkie nieostre byłyby stałe na każdym ręcznie wyostrzonym obrazie.

Twój aparat jest zamontowany na statywie Manfrotto MT055XPRO3. Jako ktoś, kto ma wersję tego statywu z włókna węglowego (MT055 C XPRO3), stwierdziłem, że poprawne użycie kolumny środkowej 90 ° wymaga finezji. Oto kilka wskazówek:

• Statyw jest ustawiony na pełną wysokość, czyli za daleko od obiektu, biorąc pod uwagę pełnoklatkowy aparat i obiektyw 50 mm. Sugerowałbym, aby nie przedłużać najniższej części każdej nogi, a zamiast tego rozłożyć nogi szerzej (w miarę rozstawiania nóg należy nacisnąć dźwignie blokujące kąt nóg, aby umożliwić im większe otwarcie). Im wyższy statyw jest ustawiony, tym bardziej prawdopodobne będzie, że wibracje będą problemem.
• Kiedy środkowa kolumna jest ustawiona pod kątem 90 °, jest znacznie bardziej podatna na wibracje. Stabilność można zwiększyć, ustawiając kolumnę środkową, tak aby aparat znajdował się bliżej środka statywu. Upewnij się również, że blokada środkowej kolumny jest odpowiednio dokręcona, aby się nie kołysała.
• Spróbuj użyć podglądu na żywo. Autofokus w trybie podglądu na żywo jest zwykle dokładniejszy, a ręczne ustawianie ostrości może być znacznie łatwiejsze. Podgląd na żywo umożliwia także łatwy podgląd głębi ostrości przed wykonaniem zdjęcia, dzięki czemu można precyzyjnie określić, gdzie ustawić ostrość i jakiego ustawienia przysłony użyć. Aby skorzystać z podglądu DoF, naciśnij mały przycisk w dolnej części mocowania obiektywu w pobliżu uchwytu (w pozycji 7:30 z obiektywem skierowanym w Twoją stronę).
• Jak sugerują inni, użyj blokady lustra -up i / lub 2-sekundowe tryby samowyzwalacza. Zmniejszy to wibracje i pomoże uzyskać ostrzejszy obraz.