• f / 16 daje ostrzejszy obraz niż f / 1.4. Tak, dyfrakcja pojawia się przy f / 16, ale nadal nie jest tak źle, jak wady optyczne, które są widoczne przy f / 1.4 w prawie każdym obiektywie f / 1.4. (patrz: testy konkretnego obiektywu, tabele rozdzielczości)
• Również śpiączka i astygmatyzm są gorsze, gdy obiektyw jest szeroko otwarty niż przymknięty. Jest to ważne, gdy masz punktowe źródła światła (gwiazdy, odległe światła uliczne), w przeciwnym razie: rozdzielczość będzie głównym problemem (punkt powyżej)
• f / 16 zapewni większą głębię ostrości (w ten sposób: make łatwe ustawianie ostrości, co jest szczególnie ważne w przypadku obiektywów z autofokusem, ponieważ mają one możliwość przekroczenia nieskończoności (obiektywy manualne (np. Zeiss ZF / ZE) są zwykle kalibrowane tak, aby kończyć zakres ustawiania ostrości na nieskończoność, co ułatwia cały proces).
• Dłuższe czasy naświetlania mogą wymagać zdalnego wyzwalania (lub opóźnionego wyzwalania migawki), blokady lustra (MLU) i statywu, aby uniknąć uchwycenia drgań aparatu spowodowanych lustrem i ręką trzymającą aparat.
• Kiedy fotografowanie w nocy - możesz otrzymać próbę gwiazd z (bardzo) długim czasem naświetlania (patrz: zasada 600)
• Obrazy z długim czasem naświetlania będą cierpieć z powodu dodatkowego szumu termicznego. Zwykle to nie jest problem, ale im bliżej zbliżasz się do 30 sekund, tym jest gorzej. Jest to szczególnie ważne w niektórych aparatach z niższej półki lub aparatach z Znane wady, w przypadku których możesz uzyskać jaśniejsze / bardziej hałaśliwe plamy z powodu emitowania ciepła przez elektronikę. (patrz: odejmowanie ciemnych klatek) Najlepszym sposobem na sprawdzenie, czy aparat ma problem z ciepłem termicznym pochodzącym z elektroniki, jest założenie pokrywki obiektywu i wykonanie 30-sekundowej ekspozycji przy ISO 6400 - jeśli obraz jest jednolity, to jest w porządku, ale jeśli zauważysz, że na przykład prawy róg obrazu jest jaśniejszy niż gdziekolwiek indziej - będziesz miał problem ze zdjęciami o długiej ekspozycji.

Ogólnie - jeśli nie chcesz celowo osiągnąć jakiegoś zamierzonego efektu - unikaj skrajności. Ekstremalnie wysokie ISO, wyjątkowo szeroki obiektyw otwarty (lub zamknięty), ekstremalnie długa ekspozycja - wszystko to negatywnie wpływa na jakość obrazu. Soczewki bardzo przypominają środkową płaszczyznę (ponownie: zajrzyj do testów, aby uzyskać więcej informacji).

Jeśli tak, co byłoby bardziej wskazane?

Zakładając, że nie masz problemów ze stabilnością lub ruchem, a głębia ostrości nie ma znaczenia, wtedy f / 16 byłby bardziej wskazany niż f / 1.4 , ponieważ ultraszybkie obiektywy pokazują kilka aberracji degradujących obraz, gdy przysłona jest szeroko otwarta.

Jednak f / 5.6 byłby prawdopodobnie jeszcze lepszy , ponieważ dyfrakcja zaczyna działać po przekroczeniu tego punktu, co zmniejsza ostrość (zakładając przetwornik APS-C, z 35 mm lub większym można przymknąć głębiej, zanim dyfrakcja stanie się problemem).

Niektóre obiektywy nie poprawia się w rogach po f / 5.6, więc warto zamienić centralną ostrość na zachowanie w rogach. Istnieje wiele witryn z recenzjami obiektywów, które będą w stanie ustawić optymalną wartość f / stop dla działania w środku / w rogu. Wczesne osiąganie szczytów obiektywu (przy f / 4 lub nawet f / 2,8) to oznaka bardzo dobrego obiektywu z kilkoma aberracjami (stąd mniejsza korzyść przymykania).

Zakładając, że używasz statywu, czas otwarcia migawki sam w sobie nie ma większego znaczenia. Jeśli trzymasz rękę, krótszy czas otwarcia migawki pomoże wyeliminować drgania. Weź również pod uwagę wszelkie poruszające się obiekty w scenie, takie jak drzewa, woda lub chmury - wolniejszy czas otwarcia migawki spowoduje ich rozmycie.

Jednak jakość obrazu rzadko kiedy jest najlepsza na którejkolwiek skrajnej wartości przysłony. - f16 jest często miejscem, w którym dyfrakcja zaczyna wpływać na przykład na ostrość obrazu. W opisywanej sytuacji lepiej jest robić zdjęcia w okolicach „najlepszego punktu” obiektywu, który różni się w zależności od modelu.

Odległość obiektów nie ma wpływu na decyzję o czasie otwarcia migawki. Ich względna prędkość ruchu związana z kamerą, a także intencje kompozycji i dostępne światło są naprawdę ważne. Fakt, że zadajesz pytanie, wskazuje, że nie wiesz o artystycznych różnicach między dużą a małą przysłoną oraz między krótkim a małym czasem otwarcia migawki.

Fakt, że obiekt jest oddalenie sprawia, że ​​każdy ruch jest mniej wyczuwalny, ale nadal może wpływać na obraz. Najlepszym tego przykładem są chmury, które mogą być daleko, ale nadal mogą wydawać się „poruszające się” na Twoim zdjęciu w wietrzny dzień.

Podobnie jak w 90% fotografii krajobrazowej, najlepiej jest używać dobry punkt obiektywu, który zwykle można przybliżyć do około dwukrotności najmniejszej przysłony (tj. w przypadku obiektywu, który może robić f / 22, będzie to f / 11), co również zapewni wystarczająco bogatą głębię pola przy zachowaniu ostrości.

Jeśli chodzi o dosłownie f / 1.4 vs f / 16, to powiedziałbym, że 16, ponieważ istnieje tylko kilka obiektywów, które są wystarczająco dobre przy f / 1.4, aby robić zdjęcia krajobrazowe w doskonałej jakości technicznej. Ale mój sposób myślenia o ustawianiu przysłony (dla tego typu zdjęć lub innych) jest inny.

W tego rodzaju fotografii powinieneś ustawić przysłonę na:

• Uzyskaj maksymalną rozdzielczość. Zależy to od obiektywu, ale zdecydowanie nie jest to f / 1.4 i najprawdopodobniej nie f / 16. Będzie gdzieś pomiędzy
• Uzyskaj pożądaną głębię ostrości. Zależy to od odległości obiektów, na których chcesz ustawić ostrość, od aparatu i od siebie nawzajem.
• Aby uzyskać rozsądny czas otwarcia migawki. W przypadku fotografowania z ręki aparatem FF będzie to około 1 ogniskowej lub mniej, w przypadku zdjęć ze statywem możesz chcieć uniknąć „krytycznych czasów otwarcia migawki” gdzieś około 1/10 s.
• Kontroluj rozmycie ruchu. W fotografii krajobrazowej może to oznaczać poruszające się na wietrze gałęzie lub trawę, księżyc podróżujący po niebie, latające ptaki, padający deszcz, spadającą wodę ...

Zatem wynikowa przysłona będzie połączenie powyższych. To, jaka będzie wartość, zależy w szczególności od obiektywu, twojego wzroku, pogody i ponieważ fotografia może być dla ciebie dyscypliną artystyczną, a może nawet od twojego nastroju.

Eksperymenty, wskazówki od wielu utalentowanych mentorów, stos śmieciowych obrazów i trochę szczęścia zaowocowały domyślną konfiguracją początkową / listą kontrolną dla dowolnego krajobrazu, ściegu panoramicznego w dzień lub w nocy ... Działa to również jako średnia ekspozycja w każdym Wspornik HDR.

• Ciężki statyw (minimalizuj długość nóg i szyi)

• F-Stop -3EV od pełnego zamknięcia (niektóre obiektywy to F32, więc początkowa byłaby F22)

• ISO 100-160 (400+, jeśli jest to absolutnie konieczne (wyższe ISO = więcej szumów ( Ziarno)))

• 2-sekundowe opóźnienie migawki (często zauważalne są wibracje statywu spowodowane naciśnięciem spustu migawki)

• Upewnij się, że aparat jest równy dla ściegów panoramicznych (zrób portret, a nie krajobraz)

• Włączone blokowanie lustra (wibracje lustra można wyczuć na statywach!)

• Zawsze rób zdjęcia w formacie RAW! (+ jpg jest dobre tylko w przypadku dowodów)

• Sprawdź histogram! Ekrany podglądu Kłamstwo !!!

• [| __] = ŹLE (niedoświetlone - brak szczegółów w cieniu)

• [ _ / _] = Dobrze

• [/] = dobrze

• [__ / |] = ZŁE (prześwietlone - Brak szczegółów w Prześwietleniach)

• Prześwietlenie jest zwykle lepsze niż Niedoświetlenie ... (zwiększenie ekspozycji w poście zwiększa również szum ... Zmniejszenie ekspozycji w celu przyciemnienia obrazu zmniejsza również szum)

• Zrób to dobrze i zepsuj to w Post ... Czy ktoś kiedykolwiek widział jakieś dobre wyniki w podejściu „Napraw to w Post”? Chyba że pożądany jest „Stały wygląd” :)