Pytanie:
Jak poradzić sobie z dwoma skrajnie różnymi jasnościami na tym samym obrazie?
balpha
2011-07-11 01:43:38 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Jestem nowym posiadaczem mojej pierwszej lustrzanki cyfrowej (Canon EOS 600D, o ile wiem, nazywany Rebel T3i w USA). Jestem całkowitym nowicjuszem, a aparat przez większość czasu jest o wiele mądrzejszy ode mnie. Ale próbuję się nauczyć, jak sam dobierać ustawienia dla pewnych sytuacji (w szczególności jeśli chodzi o oświetlenie), zamiast zostawiać rzeczy elektronice.

Teraz rozumiem teoretyczne podstawy wpływu czasu naświetlania, czułości ISO i rozmiaru przysłony na otrzymanym zdjęciu, ale znajomość teoretycznych podstaw silnika spalinowego nie pozwala mi jeździć Indy 500.

Więc próbuję robić zdjęcia tu i tam, patrząc na wyniki itp., a teraz mam sytuację, w której nie mam pojęcia, co robić. Przykład jest prawdopodobnie głupi; jest to bardziej „Chciałbym wiedzieć, jak to działa” niż „to jest rzeczywisty problem, który muszę rozwiązać”.

Mam lampę sufitową (zasadniczo przyciemnioną szklaną kulę), która ma bardzo ładna struktura i nadaje (białemu) sufitowi ładną pomarańczowo-czerwoną poświatę. Uchwycenie struktury jest wykonalne:

image of the lamp showing the glass structure
(f / 5.6, 1 / 500s, ISO100)

Uzyskanie ładnego blasku jest prawdopodobnie również możliwe, znajdując coś między tymi dwoma i dostosowując balans bieli:

two images of the (overexposed) lamp that show the ceiling glowing red-ish
(1: f / 5,6, 1 / 125s, ISO 800; 2: f / 5.6, 1/60 s, ISO 3200)

(tak, przysłona jest identyczna na wszystkich trzech zdjęciach; próbowałem też wolniejszych, ale nie uzyskałem żadnych zauważalnie różnych wyników).

Zwykle mówię „no tak, to niemożliwe; masz szklaną konstrukcję z jasną żarówką za nią i słabo oświetlony sufit; nie ma mowy, żebyś ładnie połączył te dwa w jeden wizerunek". Ale w ciągu ostatnich kilku dni, odkąd zacząłem się uczyć fotografii, przeczytałem o tylu sposobach zabawy z tym, jak światło dociera do czujnika, że ​​nie zdziwiłbym się zbytnio, gdybym się dowiedział, że mogę osiągnąć jedno i drugie. / p>

Mogę?

Zwróć uwagę, że jestem zainteresowany zrobieniem tego w jednym ujęciu; mogę oczywiście połączyć dwa różne obrazy podczas przetwarzania końcowego, ale jestem zainteresowany nauczeniem się „sztuczek”, aby osiągnąć to w pojedynczy strzał.

Pięć odpowiedzi:
rfusca
2011-07-11 01:58:37 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Zależy to od tego, jak duża jest różnica między ciemnymi i jasnymi obszarami. Każdy czujnik jako pewien zakres dynamiczny, który może uchwycić - obecnie większość lustrzanek cyfrowych ma zakres 10-14 'EV. Twój konkretny aparat może uchwycić 11,5 EV podczas jednej ekspozycji. Jest to zakres, który możesz uchwycić za jednym razem. Nie oznacza to, że jest to dynamiczny zakres obrazu renderowanego w JPG.

W scenie o wysokim zakresie dynamiki, takiej jak jasne źródło światła i ciemne ściany itp., Jesteś bardzo mało prawdopodobne, że uda mi się dostać wszystko jednym strzałem. Będziesz musiał dokonać subiektywnej oceny, które części sceny są dla Ciebie najważniejsze twórczo i odpowiednio je eksponować.

Ze względu na szeroki zakres DR wielu lustrzanek cyfrowych możesz również wziąć jedną ekspozycji, popchnij i pociągnij cyfrowo, aby utworzyć osobne ujęcia i połącz je w jedno zdjęcie HDR lub fuzję ekspozycji.

Często w sytuacji takiej jak lampa wisząca, jeśli chcesz odpowiednio naświetlić światło - wyłączysz punktomierz, a następnie dokonasz niewielkiej kompensacji ekspozycji, aby reszta sceny wyglądała tak, jak lubisz.

Zakres 11,5 EV, co to jest w kategoriach laika? To znaczy, oczywiście mógłbym wymienić żarówkę 60W na 25W, ale ostatecznie oznacza to, że sufit też jest ciemniejszy. I nawet * patrząc * na to, wydaje się jasne, że lampa jest * o wiele * jaśniejsza niż sufit (w rzeczywistości struktura szkła jest znacznie trudniejsza do zobaczenia zwykłym okiem niż na tym zdjęciu).
@balpha: Termin EV oznacza wartość ekspozycji. Jest to sposób mierzenia ilości światła w scenie. Być może słyszałeś o określeniu „przystanki” w odniesieniu do przysłony (lub prawdopodobnie czasu otwarcia migawki i ISO). Pojedynczy przystanek lub pojedynczy EV to podwojenie lub zmniejszenie o połowę ilości światła w pojedynczej scenie. Mówiąc, że kamera ma 11,5 EV zakresu dynamicznego, oznacza to, że różnica w świetle między najciemniejszą częścią sceny a najjaśniejszą częścią sceny wynosi 11,5 stopnia lub 11,5 podwojenia światła. Natomiast oko ludzkie jest zdolne do około 25-30 EV.
Jeśli chodzi o wymianę żarówki na taką o mniejszej mocy ... to z pewnością realna opcja. Zmniejszyłoby to maksymalną moc wyjściową, a tym samym zakres dynamiki sceny. Dałoby to większe pole manewru i pracy ze światłem w scenie, aby uchwycić to, co chcesz. Dla ciebie scena może wydawać się zauważalnie ciemniejsza ... ale dla kamery jest już o wiele za jasna. Pamiętaj ... oko i kamera widzą inaczej.
Możesz z grubsza obliczyć zakres dynamiczny sceny, którą chcesz uchwycić, mierząc najjaśniejszą część, mierząc najciemniejszą część, a następnie obliczając, o ile stopni różnicy między dwiema ekspozycjami. Prawdopodobnie okaże się, że różnica między ekspozycją pomieszczenia a ekspozycją na światło wynosi 15 lub więcej stopni.
@jrista - jeśli ta żarówka jest (w zasadzie) jedynym źródłem światła w scenie, to jak dokładnie wymiana żarówki zmieni DR sceny? Straty światła to stały, zależny od geometrii ułamek mocy lampy. Czy myślę dobrze, czy jest to śmiesznie późna (lub wczesna ...) godzina?
Jedna mała uwaga: ludzki system wizyjny ma nie tylko większy dostępny zasięg, ale może dostosowywać się * lokalnie * do części sceny, skutecznie pomagając w bardzo kontrastowych sytuacjach.
@ysap: 25-watowa żarówka o mniejszej mocy będzie wytwarzać mniej światła niż 60-watowa żarówka… co powinno skutkować mniejszym natężeniem oświetlenia. Podczas gdy DR sceny prawdopodobnie nadal będzie poza zasięgiem aparatu, będzie mniej daleko poza zasięgiem. Nadal trzeba będzie kompromisów, ale nie będą one aż tak ekstremalne.
@jrista - przepraszam, ale nie jestem pewien, czy się zgadzam. Możesz zmniejszyć o połowę oświetlenie rzucane przez żarówkę, ale * współczynnik * odbitej jasności pozostaje taki sam. Jeśli scena ma 5 EV DR, pozostanie przy tej różnicy niezależnie od intensywności źródła. Jeśli ustawienia aparatu nie zostaną zmienione, to słabsze światło będzie renderować ciemniejszą scenę, ale zakres EV pozostanie 5 EV (to oczywiście do momentu osiągnięcia najniższej granicy czułości aparatu). Zwykle słabsze źródło kompensuje się zwiększeniem ekspozycji, a scena powinna wyglądać tak samo jak poprzednio. Jeżeli źródło [...]
@jrista - [cd ...] intensywność wpływa na DR, wtedy można wymienić żarówkę o dużej intensywności na dwie żarówki o połówkowej intensywności i tym samym zmniejszyć DR sceny przy tych samych ustawieniach ekspozycji, ale tak nie jest.
@ysap: Myślę, że rozumiem, skąd pochodzisz ... i całkowicie się z tym zgadzam. Jednak weź pod uwagę to: DR aparatu jest ograniczone ... od głębokiej czerni (jasność 0) do pewnego maksymalnego poziomu bieli. Jeśli używasz żarówki 60 W, a scena DR ma 18 EV, ale zaczyna się od 30% jasności ... przełączenie na żarówkę 25 W obniżyłoby początkową jasność. Chociaż prawdopodobnie masz rację, całkowita EV sceny pozostaje taka sama ... przesunęła się tak, że więcej jej znajduje się w zakresie DR aparatu. Jak powiedziałeś ... scena jest teraz ciemniejsza ... Nie mogę powiedzieć na pewno, czy rzeczywista scena DR pozostanie niezmienna ... musiałby eksperymentować.
@jrista - ciekawa myśl: zakładając, że podstawowy poziom jasności "czerni jak smoła" odbierany przez kamerę jest stały, możemy faktycznie określić, jaka jest najpotężniejsza żarówka, jakiej możemy użyć w danej scenie, tak aby obraz żarówki był * tylko * nasycony , podczas gdy najciemniejszy punkt jest na poziomie 0. IOW, różnica między żarówką a najciemniejszym punktem powinna wynosić 12-14 EV.
@ysap: Tak, dokładnie. Myślę, że błędne jest stwierdzenie, że DR kurczy się ... raczej * przesuwa *.
jrista
2011-07-11 07:22:31 UTC
view on stackexchange narkive permalink

@rfusca zaoferował doskonałą odpowiedź, więc spróbuję tylko dodać to, co powiedział. Biorąc pod uwagę, że kamery mają ograniczony zakres dynamiczny (DR) w stosunku do ludzkiego oka, jeśli chcesz uchwycić wszystkie powierzchnie w scenie, będziesz musiał albo pójść na kompromis (tj. Wystawić na jedną rzecz i zignorować efekt na inny), (rób wiele zdjęć z różnymi poziomami ekspozycji z zamiarem połączenia ich z HDR) lub ... dodaj więcej światła.

Jedną rzeczą w źródłach światła jest to, że są one znacznie bardziej intensywne niż obiekty, które oświetlają. To często powoduje problemy z ograniczonym DR aparatu. Jednym ze sposobów kompensacji jest dodanie większej ilości światła. Można to zrobić na wiele sposobów ... włączając inne światła, włączając lampę błyskową aparatu lub ustawiając własne oświetlenie (błyskowe lub ciągłe), które można wykorzystać do precyzyjnego sterowania oświetleniem i cieniowaniem sceny.

W przypadku Twojej przykładowej sceny możesz po prostu spróbować użyć lampy błyskowej aparatu jako błysku wypełniającego. Włączenie lampy błyskowej powinno oświetlić bardzo ciemne tło na tyle, aby uchwycić je z odpowiednim poziomem szczegółowości, jednocześnie pozwalając na zmniejszenie ekspozycji na tyle, aby uchwycić szczegóły samej lampy. Może być konieczne poeksperymentowanie z mocą błysku (często nazywaną kompensacją ekspozycji błysku), aby uzyskać odpowiedni poziom oświetlenia. Lampa błyskowa wbudowana w aparat często tworzy ostre, ciemne i niepożądane cienie. Możesz to skompensować za pomocą zewnętrznej lampy błyskowej lub jakiegoś rodzaju modyfikatora rozpraszania lub odbicia. Rozpraszanie odbywa się zwykle poprzez przymocowanie do lampy czegoś półprzezroczystego (np. Kawałka papieru lub rzeczywistego dyfuzora lampy błyskowej, który można kupić). Możesz także tworzyć modyfikatory odbicia, które są nieprzezroczystymi, ale odblaskowymi dodatkami, które kierują światło lampy błyskowej na inną powierzchnię, która z kolei odbija się i rozprasza światło, aby oświetlić scenę pod innym kątem.

Jeśli chodzi o zakres dynamiczny, czasami wystarczy oświetlić ciemniejsze części sceny i umieścić je z powrotem w zasięgu aparatu. Należy również zauważyć, że nie osłabiony zakres dynamiki kamery ... 10-14 stopni, niekoniecznie jest tym, co można faktycznie wykorzystać w końcowej scenie. Nawet podczas robienia zdjęć w formacie RAW, bezpiecznym podejściem jest założenie, że aparat jest w stanie tylko o około dwa stopnie (dwa EV) mniej niż jego oficjalna ocena. W przypadku aparatu 14 EV można by założyć, że może uchwycić około 12 tłumionych przystanków (tłumienie lub zastosowanie krzywej tonalnej jest prawie zawsze konieczne, aby zdjęcie wyglądało dobrze ... zapewnia niezbędny współczynnik kontrastu) . W przypadku aparatu 11 EV powinieneś założyć, że masz około 9 EV użytecznego DR. Podczas robienia zdjęć w formacie RAW dodatkowy zapas nad Twoimi założeniami da ci miejsce do pracy, minimalizując ryzyko, że zdmuchniesz rozjaśnienia lub zablokujesz cienie.

Wygląda na to, że błysk wypełniający zniszczyłby czerwono-pomarańczową poświatę, którą OP próbuje uchwycić, ponieważ zdławiłby światło z lampy.
@cabbey: Możliwe… Myślę, że to zależy od mocy błysku. Zawsze możesz również żelować lampę błyskową, jeśli chcesz zachować kolor oświetlenia.
Liam McLennan
2011-07-11 11:30:18 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Jak zasugerowała jrista, zapisywanie zdjęć w formacie RAW pomoże, ponieważ RAW ma większy zakres dynamiczny niż skompresowany jpeg. Korzystając z edytora RAW (takiego jak lightroom), będziesz mógł przyciemnić światła i znacznie zwiększyć lowlights.

Możliwe jest również użycie filtru do kompresji zakresu dynamiki, chociaż nie wiem, czy ktoś stworzyłby filtr, który pasuje do Twojej aplikacji.

Rincewind42
2011-07-11 23:48:59 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Oprócz korzystania z lampy błyskowej / dodatkowego światła, aby zrównoważyć ekspozycje, możesz również spróbować użyć filtrów obiektywu, aby zmniejszyć moc światła z jednej części obrazu. Jest to częsty problem w sytuacjach innych niż PO, np. ciemny krajobraz i jasne, wyprane niebo. W tym przypadku użyłbym szarego filtru stopniowego na soczewce, aby przyciemnić niebo do czegoś w pobliżu ekspozycji lądu. W przypadku OP, być może ciemnoszary filtr punktowy przyciemniłby światło na tyle, aby zrównoważyć rzeczy.

Mike Moe
2011-07-12 00:26:24 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Możesz spróbować Technicolor Cinestyle dla firmy Canon.

Technicolor CineStyle zapewnia lepszy zakres dynamiczny przechwytywanych treści. Pozwala to na większą swobodę artystyczną podczas fotografowania (ponieważ wygląd nie musi się blokować podczas fotografowania), jak również podczas procesu korekcji kolorów w postprodukcji. Gdy w aparacie wybrany jest Technicolor CineStyle, obrazy [...] są konwertowane do tej samej przestrzeni kolorów dziennika.

To daje obraz o szarości i desaturacji płaski i pomaga zachować szczegóły w cieniach i światłach, jak na tym obrazie tutaj:

Technicolor vs Canon standard profile

Wszystko, co musisz zrobić, to opublikować -procesuj obraz i wybierz zakres, który chcesz wzmocnić i zwiększyć kontrast.

Aby odwrócić płaskość, musisz przepuścić go przez krzywą S, taką jak to.

Podsumowując:

  1. Załaduj profil do aparatu za pomocą narzędzia EOS.
  2. Używaj go do robienia zdjęć z wysokim kontrastem (szeroki zakres dynamiki) zdjęcia
  3. Osiągnij pożądany efekt w obróbce końcowej.
Myślę, że odnosi się to bardziej do nagrywania filmów - jeśli robisz zdjęcia w formacie raw, płaski profil jpeg nie jest konieczny, ponieważ raw przechwytuje największy możliwy zakres ustawień aparatu.
@Matt, Nie myślałem o RAW, ale twoje wyjaśnienie ma sens. Wydaje mi się, że ta metoda nie ma żadnych zalet w porównaniu do robienia zdjęć RAW. W każdym razie mam nadzieję, że przyda się to komuś, kto z jakiegoś powodu nie robi zdjęć w formacie RAW.


To pytanie i odpowiedź zostało automatycznie przetłumaczone z języka angielskiego.Oryginalna treść jest dostępna na stackexchange, za co dziękujemy za licencję cc by-sa 3.0, w ramach której jest rozpowszechniana.
Loading...