Pytanie:
Metoda fotografowania szerokiej / długiej ściany z bliskiej odległości i tworzenia jej panoramicznego widoku
punnie
2010-09-16 04:35:04 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Wyobraź sobie, że masz szeroką ścianę, powiedzmy: około 50 m szerokości i 2 m wysokości, jak te w długim korytarzu. Chcesz stworzyć obraz obejmujący całą ścianę w taki sposób, abyś mógł szczegółowo zobaczyć, co na niej jest (plakaty, włączniki światła, cokolwiek). I znowu, jak na korytarzu, nie możesz oddalić się więcej niż 1-2 m od tej ściany.

Jest oczywiste, przynajmniej dla mnie, że nie da się rozwiązać tego problemu wykonując jedno zdjęcie. Mój początkowy pomysł polega na zrobieniu wielu zdjęć wspomnianej ściany i prawidłowym zszyciu ich, aby stworzyć ogromne zdjęcie końcowe.

Moje wątpliwości koncentrują się głównie na tym, jakiego sprzętu i metody użyć: czy byłoby to dobre pomysł na zastosowanie obiektywu typu rybie oko w celu pokrycia całej wysokości ściany przy każdym robionym zdjęciu? Czy zniekształcenie typu rybie oko sprawi, że proces szycia będzie bardzo trudny / niemożliwy? A może lepiej byłoby użyć zwykłego obiektywu i zrobić 2/3 zdjęć, aby pokryć całą wysokość ściany?

Czy tak myślę? Powinienem zrobić to w inny sposób? Jakieś sugestie lub poprzednia próba zrobienia tego, co próbuję zrobić?

Jestem trochę zagubiony i rozumiem, że pytanie może być trochę zbyt niejasne, więc nie oczekuję żadnych ostatecznych rozwiązań, tylko sugestie (chociaż jeśli wiesz, jak to się robi, opowiedz o tym).

Z góry dziękuję!

PS. Każdy wspaniały sprzęt do skanowania ścian, wystarczy przejść się korytarzem, który działa za mnie? (Tak, racja. To i księżyc).

EDYCJA (21.09.10)

Dziękuję bardzo za wszystkie odpowiedzi!

Spróbuję niektórych sugestii i opublikuję opinię, gdy tylko uzyskam wyniki.

Sześć odpowiedzi:
#1
+5
jrista
2010-09-16 05:24:57 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Możesz użyć obiektywu typu rybie oko, ale może to nie być idealne. Musisz zdecydować, czy chcesz uzyskać efekt wypaczenia soczewki typu rybie oko, czy też chcesz, aby końcowe zdjęcie było bez zniekształceń (uwaga, będziesz mieć pewne zniekształcenia niezależnie od używanego obiektywu, najprawdopodobniej, ale w dzisiejszych czasach często można to zrobić w obróbce końcowej). Jeśli zdecydujesz się użyć rybiego oka, ma ono kąt widzenia 180 stopni, więc jeśli umieścisz się pośrodku, skieruj cieśninę soczewki na ścianę , powinieneś być w stanie uchwycić całość w jednym ujęciu. Będziesz miał dobre szczegóły w środku, ale szczegóły szybko odpadną w kierunku końców sali, gdy zostaną ściśnięte i wypaczone przez soczewkę. Jeśli spróbujesz uchwycić scenę kilkoma ujęciami przy użyciu obiektywu typu rybie oko, możesz mieć problemy ze złączeniem ich razem, biorąc pod uwagę ekstremalne zniekształcenia. Ogólnie rzecz biorąc, prawdopodobnie nie jest to najlepszy wybór obiektywu, jeśli Twoim celem jest uchwycenie wielu szczegółów na ścianie.

Jeśli chcesz zrobić zdjęcie bez zniekształceń, lepiej spełni Twoje początkowe życzenie: weź ujęcie z zachowaniem szczegółów. Zalecałbym używanie po prostu obiektywu od normalnego do szerokokątnego, prawdopodobnie w orientacji pionowej. Jednak w przeciwieństwie do panoramy krajobrazowej, w której zwykle po prostu obracasz obiektyw na płaskiej obrotowej głowicy statywu, tak naprawdę poruszałem się korytarzem w stałych krokach. Możesz matematycznie określić odległość, którą musisz się przemieścić, biorąc pod uwagę kąt widzenia obiektywu i odległość od ściany. Na przykład, używając korpusu Canon APS-C, z powiedzmy obiektywem EF 35 mm, masz kąt widzenia w orientacji pionowej około 24 stopni. Jest to zbliżone do AOV normalnego wzroku i bardzo podobne do obiektywu 50 mm w pełnoklatkowym korpusie. Powinien powodować minimalne zniekształcenia, jeśli używasz dobrego obiektywu. Zakładając, że jesteś 1,5 m od ściany:

widthOfView = 2 * (tan (AOV / 2) * distanceToSubject)
widthOfView = 2 * (tan (12) * 1,5 m)
widthOfView = 2 * (0,32 * 1,5 m)
widthOfView = 0,95 m ~ = 1 m (~ 3,2 stopy)

alt text

Aby sfotografować całą ścianę z niewielkimi zniekształceniami, należy skierować cieśninę obiektywu na ściany, pstryknij, przesuń się nieco poniżej 1 metra w dół, zrób kolejne zdjęcie itd., aż ściana zostanie sfotografowana. Unikałbym używania jakiegokolwiek „dodatkowego” oświetlenia, takiego jak lampa błyskowa, ponieważ nie można zagwarantować, że ujęcia będą prawidłowo ułożone bez żadnych szwów. Po prostu użyj dowolnego dostępnego oświetlenia. Bardzo jasny obiektyw, na przykład f / 1,4 lub szybszy, byłby prawdopodobnie najlepszy, jeśli fotografowany obiekt to rzeczywiście korytarz o słabszym oświetleniu.

REFERENCJE:

Nie użyłbym obiektywu f / 1,4 (ani żadnego innego obiektywu szeroko otwartego), ponieważ może to dać miękkie obrazy lub miękkie rogi (szczególnie w przypadku szerokokątnych jasnych obiektywów). Korzystanie ze statywu znacznie ułatwiłoby cały proces, więc można zastosować dłuższą ekspozycję, aby uzyskać wystarczającą ilość światła.
Również jeśli matematyka Cię przeraża, możesz po prostu ocenić, jak daleko się posunąć, wykonując kilka zdjęć próbnych i mierząc, jak daleko musisz przesunąć aparat, aby uzyskać dobre nakładanie się między ujęciami (1/3 nakładania się to dobra liczba, do której należy celować ).
Miękkość przy szerokich otworach w dużej mierze zależy od jakości wykonania. Tańsze obiektywy zwykle stają się miękkie, jednak w linii obiektywów Canon z serii L jest kilka fantastycznych jasnych obiektywów, f / 1.2 if / 1.4, które są stosunkowo bardzo ostre przy szerokim rozwarciu. Ponadto obiektyw f / 1,4 lub f / 1,2 pozwala nieco przymknąć oko, aby uzyskać lepszą ostrość i nadal mieć dużą przysłonę, w porównaniu z wolniejszym obiektywem, który nie daje takiej swobody. Statyw jest niezbędny, jednak istnieje ryzyko, że ktoś przejdzie przez twoje ujęcie, jeśli będziesz eksponować dłużej, a dłuższe ujęcia oznaczają więcej czasu na ukończenie całej sekwencji.
Jeśli chodzi o matematykę, myślę, że ważne jest, aby fotografowie trochę ją zrozumieli, biorąc pod uwagę, że to, co robimy przez cały czas, to praca z kątami, odległościami i szerokościami. Dlatego od czasu do czasu staram się wyrzucić mały trygon, z jasnym wyjaśnieniem, jak to działa, aby ludzie mieli więcej wiedzy do wykorzystania w terenie.
Nawet najlepsze soczewki cierpią na miękkość i inne wady (np. Winietowanie) szeroko otwarte w porównaniu z ich szczytowymi osiągami. W każdym razie masz rację, że samo użycie obiektywu f / 1.4 nie oznacza, że ​​musisz fotografować go szeroko, spodziewasz się lepszej wydajności na przykład przy f / 2.8. Nie sądzę, by przechodnie byli dużym problemem przy dłuższych ekspozycjach, przy f / 5,6 ISO400 ekspozycja nie będzie dłuższa niż 1 lub 2 sekundy, nawet w gorszym oświetleniu wewnętrznym, więc miejmy nadzieję, że nie będziesz miał tylu przechodniów! P.S. Osobiście uwielbiam matematykę :)
Przyjrzyj się obiektywowi EF 50 f / 1.2 L. Jego szczytowe parametry to między f / 1.2 a f / 2.8, a potem spadają. Ma jedne z najlepszych osiągów przy szerokim otwarciu ze wszystkich obiektywów f / 1.2, jakich kiedykolwiek używałem. Istnieje oczywiście pewne winietowanie, jednak bardzo łatwo jest nim zarządzać w obróbce końcowej, szczególnie w przypadku oprogramowania obsługującego profile obiektywów. Winietowanie szerokiej soczewki można łatwo wyeliminować przed przeszyciem. Zgadzam się jednak, że generalnie obiektywy szerokie cierpią na miękkość i winietowanie, przez co są mniej przydatne na maksymalnym otworze.
#2
+5
chuqui
2010-09-16 09:03:58 UTC
view on stackexchange narkive permalink

wielokrotne ujęcia i łączenie panoram to najlepszy wybór. Nie użyłbym rybiego oka. Ustawiłbym swój aparat w układzie pionowym, aby zmaksymalizować, ile można uzyskać w ramie od podłogi do sufitu. Aby uniknąć zniekształceń, będziesz chciał przesuwać statyw przy każdym ujęciu i ustawiać go prostopadle do ściany (nie próbuj tego robić z jednego miejsca, przesuwając aparat, nigdy nie sprawisz, że będzie działać bez zniekształcenie). Łatwym sposobem na to jest dotarcie do miejsca pierwszego ujęcia, ustawienie statywu i ustalenie ekspozycji oraz ostrości, a następnie ZABLOKOWANIE obu. Taśma maskująca na pokrętle ostrości obiektywu, aby się nie zmieniła. Następnie użyłbym dwóch drążków fabularnych, jednego, który określa moją odległość od ściany, a drugiego, który określa mój dystans do poruszania się między ujęciami. W ten sposób możesz szybko przesunąć statyw, użyć drążka pierwszego piętra, aby upewnić się, że ustawiłeś taką samą odległość od ściany, aby uzyskać spójny rozmiar i odpowiednią ostrość, a drugi wątek pomoże ci przesunąć odpowiednią odległość, aby uzyskać wystarczające nakładanie się aby szwy działały i były na tyle spójne, że przypadkowo nie przegapisz sekcji i nie zepsujesz panoramy. Możesz zrobić to samo ze strunami ustawionymi od początku do końca i nagrywaniem każdego miejsca strzału, aby mieć łatwe odniesienie.

#3
+2
Matt Grum
2010-09-16 16:13:33 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Możesz użyć obiektywu typu „rybie oko”, ponieważ efekt „rybiego oka” jest całkowicie odwracalny podczas przetwarzania końcowego („defishing” w Google), jednak po tym nie uzyskasz kwadratowego obrazu, co oznacza, że ​​będziesz musiał fotografować z większym nakładaniem się. Z dość szerokim obiektywem prostoliniowym (innym niż rybie oko) powinieneś być w stanie uzyskać pionową długość ściany w każdym ujęciu.

Zdecydowanie najlepszym sposobem byłoby przesunięcie aparatu równolegle do ściany i zszyj obrazy. Technicznie rzecz biorąc, nie będziesz robić panoramy, jeśli będziesz poruszać aparatem między ujęciami, jednak jeśli obiekt jest stosunkowo płaski, efekt będzie podobny.

Bardzo ważne jest , aby mieć aparat płaszczyzna obrazu (w której znajduje się czujnik) równoległa do ściany, aby móc łatwo zszyć obrazy. Zakładając, że ściana jest bardzo blisko pionu, oznacza to po prostu użycie poziomicy, aby upewnić się, że kamera nie przechyla się w górę / w dół. Jeśli nie, pionowe linie w ścianie zbiegną się (jak linie kolejowe biegnące w dal, z wyjątkiem mniej wyraźnych), co uniemożliwi dopasowanie sąsiednich odcinków bez uprzedniego usunięcia zbieżności.

Jeśli masz Photoshop CS3 / 4 wypróbuj funkcję photomerge, zanim zajrzysz do innego oprogramowania, ponieważ działa dobrze dla mnie.

edytuj:

Oto przykład ludzi używających tej techniki do zrobienia zdjęcia gigantycznej sekwoi ( prawie to samo, co próbujesz zrobić, ale z dodatkowymi komplikacjami, ponieważ jest to pionowe!).

http://gizmodo.com/5372201/custom-camera-rig-allows-for -oszałamiająca-pionowa-panorama-gigantycznej-sekwoi

Zauważ, że ponieważ scena nie jest płaska, występują pewne zniekształcenia drzew na pierwszym planie z powodu błędów paralaksy, które pojawiają się, gdy zamiast panoramowania poruszasz kamerą

#4
+1
chills42
2010-09-16 07:30:53 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Wielokrotne zdjęcia i łączenie panoram to z pewnością najlepszy wybór.

Najlepiej działa, jeśli między ujęciami uzyskuje się 20-50% nakładanie się, co pomaga uniknąć zniekształcenia krawędzi i efektów winietowania. Będzie ci też dużo łatwiej, jeśli użyjesz tej samej ogniskowej i ekspozycji do wszystkich ujęć, więc polecam obiektyw stałoogniskowy i tryb ręczny.

Do tego typu zszywania panoramy lubię użyj Hugin. Ma stromą krzywą uczenia się, ale kiedy już zrozumiesz, jest to naprawdę świetne narzędzie. Oprócz prostego zszywania wykonuje również korekcję perspektywy, dzięki czemu można (przy odrobinie pracy) uzyskać ostateczny obraz ściany z poprawionymi zniekształceniami soczewki.

W rzeczywistości istnieje bardzo dobra instrukcja tworzenia panoram liniowych, jak opisałeś przy użyciu bezpłatnego oprogramowania (Hugin, Panotools i GIMP)

#5
+1
Rob Clement
2010-09-22 09:49:00 UTC
view on stackexchange narkive permalink

chuqui i jrista są zdecydowani w swoim podejściu. Wielokrotne ujęcia, dostępne światło, blokada ekspozycji, blokada statywu itp. Dodatkowym wyposażeniem, które NAPRAWDĘ Ci pomoże, jest użycie wózka. Umożliwi to płynne przemieszczanie się od końca do końca i zagwarantuje, że odległość od ściany pozostanie taka sama. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ każda zmiana odległości może zmienić AOV, utrudniając szycie.

Możesz wypożyczyć lalki z profesjonalnych domów wideo wraz z torami lub możesz zbudować własne z PCV, niektórych kół gąsienic i kawałka sklejki. Tak czy inaczej, nie podjąłbym tej pracy bez niej.

#6
  0
Jacques Bosch
2010-09-16 17:21:57 UTC
view on stackexchange narkive permalink

Microsoft Image Composite Editor (ICE) daje niesamowite rezultaty i jest niezwykle łatwy w użyciu.

http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups / ivm / ICE /

Może zszyć jednocześnie w pionie i poziomie. Po prostu oddajesz zdjęcia w siatce.



To pytanie i odpowiedź zostało automatycznie przetłumaczone z języka angielskiego.Oryginalna treść jest dostępna na stackexchange, za co dziękujemy za licencję cc by-sa 2.0, w ramach której jest rozpowszechniana.
Loading...