Możesz użyć obiektywu typu rybie oko, ale może to nie być idealne. Musisz zdecydować, czy chcesz uzyskać efekt wypaczenia soczewki typu rybie oko, czy też chcesz, aby końcowe zdjęcie było bez zniekształceń (uwaga, będziesz mieć pewne zniekształcenia niezależnie od używanego obiektywu, najprawdopodobniej, ale w dzisiejszych czasach często można to zrobić w obróbce końcowej). Jeśli zdecydujesz się użyć rybiego oka, ma ono kąt widzenia 180 stopni, więc jeśli umieścisz się pośrodku, skieruj cieśninę soczewki na ścianę , powinieneś być w stanie uchwycić całość w jednym ujęciu. Będziesz miał dobre szczegóły w środku, ale szczegóły szybko odpadną w kierunku końców sali, gdy zostaną ściśnięte i wypaczone przez soczewkę. Jeśli spróbujesz uchwycić scenę kilkoma ujęciami przy użyciu obiektywu typu rybie oko, możesz mieć problemy ze złączeniem ich razem, biorąc pod uwagę ekstremalne zniekształcenia. Ogólnie rzecz biorąc, prawdopodobnie nie jest to najlepszy wybór obiektywu, jeśli Twoim celem jest uchwycenie wielu szczegółów na ścianie.

Jeśli chcesz zrobić zdjęcie bez zniekształceń, lepiej spełni Twoje początkowe życzenie: weź ujęcie z zachowaniem szczegółów. Zalecałbym używanie po prostu obiektywu od normalnego do szerokokątnego, prawdopodobnie w orientacji pionowej. Jednak w przeciwieństwie do panoramy krajobrazowej, w której zwykle po prostu obracasz obiektyw na płaskiej obrotowej głowicy statywu, tak naprawdę poruszałem się korytarzem w stałych krokach. Możesz matematycznie określić odległość, którą musisz się przemieścić, biorąc pod uwagę kąt widzenia obiektywu i odległość od ściany. Na przykład, używając korpusu Canon APS-C, z powiedzmy obiektywem EF 35 mm, masz kąt widzenia w orientacji pionowej około 24 stopni. Jest to zbliżone do AOV normalnego wzroku i bardzo podobne do obiektywu 50 mm w pełnoklatkowym korpusie. Powinien powodować minimalne zniekształcenia, jeśli używasz dobrego obiektywu. Zakładając, że jesteś 1,5 m od ściany:

widthOfView = 2 * (tan (AOV / 2) * distanceToSubject)
widthOfView = 2 * (tan (12) * 1,5 m)
widthOfView = 2 * (0,32 * 1,5 m)
widthOfView = 0,95 m ~ = 1 m (~ 3,2 stopy)

Aby sfotografować całą ścianę z niewielkimi zniekształceniami, należy skierować cieśninę obiektywu na ściany, pstryknij, przesuń się nieco poniżej 1 metra w dół, zrób kolejne zdjęcie itd., aż ściana zostanie sfotografowana. Unikałbym używania jakiegokolwiek „dodatkowego” oświetlenia, takiego jak lampa błyskowa, ponieważ nie można zagwarantować, że ujęcia będą prawidłowo ułożone bez żadnych szwów. Po prostu użyj dowolnego dostępnego oświetlenia. Bardzo jasny obiektyw, na przykład f / 1,4 lub szybszy, byłby prawdopodobnie najlepszy, jeśli fotografowany obiekt to rzeczywiście korytarz o słabszym oświetleniu.

REFERENCJE:

• Kalkulator kąta widzenia obiektywu Canon EF
• Kalkulator kąta widzenia obiektywu Nikon Nikkor firmy Nikon

wielokrotne ujęcia i łączenie panoram to najlepszy wybór. Nie użyłbym rybiego oka. Ustawiłbym swój aparat w układzie pionowym, aby zmaksymalizować, ile można uzyskać w ramie od podłogi do sufitu. Aby uniknąć zniekształceń, będziesz chciał przesuwać statyw przy każdym ujęciu i ustawiać go prostopadle do ściany (nie próbuj tego robić z jednego miejsca, przesuwając aparat, nigdy nie sprawisz, że będzie działać bez zniekształcenie). Łatwym sposobem na to jest dotarcie do miejsca pierwszego ujęcia, ustawienie statywu i ustalenie ekspozycji oraz ostrości, a następnie ZABLOKOWANIE obu. Taśma maskująca na pokrętle ostrości obiektywu, aby się nie zmieniła. Następnie użyłbym dwóch drążków fabularnych, jednego, który określa moją odległość od ściany, a drugiego, który określa mój dystans do poruszania się między ujęciami. W ten sposób możesz szybko przesunąć statyw, użyć drążka pierwszego piętra, aby upewnić się, że ustawiłeś taką samą odległość od ściany, aby uzyskać spójny rozmiar i odpowiednią ostrość, a drugi wątek pomoże ci przesunąć odpowiednią odległość, aby uzyskać wystarczające nakładanie się aby szwy działały i były na tyle spójne, że przypadkowo nie przegapisz sekcji i nie zepsujesz panoramy. Możesz zrobić to samo ze strunami ustawionymi od początku do końca i nagrywaniem każdego miejsca strzału, aby mieć łatwe odniesienie.

Możesz użyć obiektywu typu „rybie oko”, ponieważ efekt „rybiego oka” jest całkowicie odwracalny podczas przetwarzania końcowego („defishing” w Google), jednak po tym nie uzyskasz kwadratowego obrazu, co oznacza, że ​​będziesz musiał fotografować z większym nakładaniem się. Z dość szerokim obiektywem prostoliniowym (innym niż rybie oko) powinieneś być w stanie uzyskać pionową długość ściany w każdym ujęciu.

Zdecydowanie najlepszym sposobem byłoby przesunięcie aparatu równolegle do ściany i zszyj obrazy. Technicznie rzecz biorąc, nie będziesz robić panoramy, jeśli będziesz poruszać aparatem między ujęciami, jednak jeśli obiekt jest stosunkowo płaski, efekt będzie podobny.

Bardzo ważne jest , aby mieć aparat płaszczyzna obrazu (w której znajduje się czujnik) równoległa do ściany, aby móc łatwo zszyć obrazy. Zakładając, że ściana jest bardzo blisko pionu, oznacza to po prostu użycie poziomicy, aby upewnić się, że kamera nie przechyla się w górę / w dół. Jeśli nie, pionowe linie w ścianie zbiegną się (jak linie kolejowe biegnące w dal, z wyjątkiem mniej wyraźnych), co uniemożliwi dopasowanie sąsiednich odcinków bez uprzedniego usunięcia zbieżności.

Jeśli masz Photoshop CS3 / 4 wypróbuj funkcję photomerge, zanim zajrzysz do innego oprogramowania, ponieważ działa dobrze dla mnie.

edytuj:

Oto przykład ludzi używających tej techniki do zrobienia zdjęcia gigantycznej sekwoi ( prawie to samo, co próbujesz zrobić, ale z dodatkowymi komplikacjami, ponieważ jest to pionowe!).

http://gizmodo.com/5372201/custom-camera-rig-allows-for -oszałamiająca-pionowa-panorama-gigantycznej-sekwoi

Zauważ, że ponieważ scena nie jest płaska, występują pewne zniekształcenia drzew na pierwszym planie z powodu błędów paralaksy, które pojawiają się, gdy zamiast panoramowania poruszasz kamerą

Wielokrotne zdjęcia i łączenie panoram to z pewnością najlepszy wybór.

Najlepiej działa, jeśli między ujęciami uzyskuje się 20-50% nakładanie się, co pomaga uniknąć zniekształcenia krawędzi i efektów winietowania. Będzie ci też dużo łatwiej, jeśli użyjesz tej samej ogniskowej i ekspozycji do wszystkich ujęć, więc polecam obiektyw stałoogniskowy i tryb ręczny.

Do tego typu zszywania panoramy lubię użyj Hugin. Ma stromą krzywą uczenia się, ale kiedy już zrozumiesz, jest to naprawdę świetne narzędzie. Oprócz prostego zszywania wykonuje również korekcję perspektywy, dzięki czemu można (przy odrobinie pracy) uzyskać ostateczny obraz ściany z poprawionymi zniekształceniami soczewki.

W rzeczywistości istnieje bardzo dobra instrukcja tworzenia panoram liniowych, jak opisałeś przy użyciu bezpłatnego oprogramowania (Hugin, Panotools i GIMP)

chuqui i jrista są zdecydowani w swoim podejściu. Wielokrotne ujęcia, dostępne światło, blokada ekspozycji, blokada statywu itp. Dodatkowym wyposażeniem, które NAPRAWDĘ Ci pomoże, jest użycie wózka. Umożliwi to płynne przemieszczanie się od końca do końca i zagwarantuje, że odległość od ściany pozostanie taka sama. Ma to kluczowe znaczenie, ponieważ każda zmiana odległości może zmienić AOV, utrudniając szycie.

Możesz wypożyczyć lalki z profesjonalnych domów wideo wraz z torami lub możesz zbudować własne z PCV, niektórych kół gąsienic i kawałka sklejki. Tak czy inaczej, nie podjąłbym tej pracy bez niej.

Microsoft Image Composite Editor (ICE) daje niesamowite rezultaty i jest niezwykle łatwy w użyciu.

http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups / ivm / ICE /

Może zszyć jednocześnie w pionie i poziomie. Po prostu oddajesz zdjęcia w siatce.