Jeśli dokonujesz pomiaru punktowego w najjaśniejszych punktach, mówisz aparatowi, aby umieścił to w średniej ekspozycji, a wszystko inne znajdzie się poniżej tego, z wyjątkiem jaśniejszych świateł, więc będziesz chciał go zwiększyć, więc mówiąc mu, że to jest jasny obszar sceny.

Kiedy cały śnieg pokrywa ciemniejszy obiekt, możesz chcieć zrobić -2 EC, aby uzyskać cienie na śniegu, albo cały śnieg zostanie obcięty.

Podczas pomiaru punktowego na białym obszarze powinieneś ustawić EC na około +2 (lub, w trybie ręcznym, ustawić miernik na +2)

Jest to oczywiste, gdy się nad tym zastanowić w trybie ręcznym - biel jest jaśniejsza niż 18%, więc miernik powinien pokazywać scenę, która jest zbyt jasna.

Albo inaczej o tym pomyśl, bez EC śnieg będzie średnioszary, chcesz powiedzieć aparatu, aby obraz był jaśniejszy, a śnieg z powrotem stał się biały.

Blogowałem o tym samym czasie temu tutaj

Przykładowe zdjęcie, w którym najlepiej wypadła zerowa kompensacja ekspozycji.

Kompaktowy aparat Olympus, 1/125 s, f / 3,5, ISO 200, lampa błyskowa -1,0 , exp. comp 0.0

Moje doświadczenie zdobyte podczas robienia tego zdjęcia mówi mi, że powinienem był zalać koty światłem, a nawet nie próbować go w półmroku, tak jak robiłem. Tak naprawdę problemem jest czarny kot. Ekspozycja na biały sprawiłaby, że czarny kot byłby po prostu czarny bez żadnej tekstury.

Więc kiedy słyszysz sprzeczne informacje o kompensacji ekspozycji dla białych obiektów, może to być związane z tym, że każdy fotograf ma inne doświadczenie w tej sprawie . Generalnie zgadzam się z Nirem, ale nie ustawiłbym na ślepo +2 korekty exp., A potem zastanawiałbym się, co jeszcze jest nie tak w konfiguracji.

Biały / czarny, jasny / ciemny, to samo z aparatem.

Jeśli robię zdjęcia w trybie ręcznym, użyję trybu pomiaru punktowego do pomiaru jasnej części sceny i sprawdzę, czy jest bardziej niż +1 (lub 2, jak powiedzieli inni), wtedy zmierzę się w najciemniejszej części i upewnię się, że jest to wystarczająco ujemne.

W takim razie mam przybliżone pojęcie, że wszystko jest zakryte i zrób zdjęcie.

W przeciwnym razie, jeśli jesteś na zewnątrz w świetle dziennym i jest naprawdę jasno, będzie to trudne aby stwierdzić, czy coś jest wystarczająco jasne / ciemne, patrząc na ekran LCD. W tym scenariuszu mam trzy możliwości:
1. Zasada słonecznego 16.
2. Poddaj się i pozwól, aby pomiary oceniające się tym zajęły.
3. Załóż, że opublikujesz proces i zrobisz zdjęcie tuż przed wycięciem. To znaczy, rób zdjęcia, aż ostrzeżenie o podświetleniu wyłączy się, a potem zrób je jeszcze trochę ciemniej.
4. Zmierz jasne i ciemne obszary za pomocą plamki, aby obliczyć swoje + i -, a następnie sprawdź za pomocą histogramu, czy wygląda to dość dobrze z rozkładem jasności w scenie.

Na śniegu używam # 3 i postprocesu. Śnieg jest trudny, szczególnie dlatego, że masz założone gogle, wysokie odblaski itp. Tylko migające ostrzeżenie o najciekawszych miejscach i histogram są naprawdę przydatne.

Poza domem używam # 4 i / lub # 1 Jeśli scena zmienia się dziko, używam numeru 2.

Jak mówią inne odpowiedzi, to zależy od tego, co mierzysz . Chcesz , aby białe obszary wyglądały na białe : nie tak jasne, żeby się przycinały, ale nie tak ciemne, żeby też wyglądały na szare.

Tak więc, jeśli dokonujesz pomiaru punktowego na samym białym obiekcie, powinieneś dostosować ekspozycję, aby wyglądał na biały, a nie średnio szary. Jeśli jednak dokonujesz pomiaru na ciemnym obiekcie na białym tle, chcesz zmniejszyć ekspozycję, aby białe tło nie wypaliło się. A jeśli używasz wystarczająco dużego rozmiaru plamki, aby wychwycić zarówno białe, jak i ciemne obszary w pomiarze, może się nawet okazać, że ± 0 EC działa najlepiej.

W praktyce, szczególnie podczas strzelania do szybko poruszających się celów na jasnym białym tle (jak, powiedzmy, dzieci bawiące się na śniegu), moje doświadczenie polegało na automatycznym pomiarze w aparacie to totalna strzelanina : nie możesz przewidzieć, ile obszaru pomiaru będzie śnieg, więc nie możesz z góry powiedzieć, jak to skompensować.

Więc radzę w tej sytuacji strzelać w pełnym trybie ręcznym i po prostu zrób kilka zdjęć próbnych, aby uzyskać właściwą ekspozycję. (Histogram jest tutaj pomocny: zazwyczaj będziesz mieć dwa szczyty, górny dla śniegu i dolny dla wszystkiego innego. Upewnij się, że górny szczyt znajduje się blisko górnej granicy zakresu, ale pozostaw trochę nad nim marginesu, że nie zostanie przycięty.) Oczywiście jest to trudniejsze, jeśli kręcisz na kliszy niż w przypadku cyfrowego; w takim przypadku musisz po prostu nauczyć się szacować prawidłową ekspozycję z wyprzedzeniem.

Pamiętaj też, że zwłaszcza w przypadku aparatów cyfrowych, dużo łatwiej jest rozjaśnić niedoświetlone zdjęcia niż próbować naprawić zdmuchnięte pasemka. Tak więc, jeśli masz wątpliwości, popełniaj błędy.