To trochę trudne pytanie, ponieważ zależy od kilku czynników. Właściwie powiedziałbym, że nie ma możliwej ogólnej odpowiedzi na to pytanie.

Podczas poruszania się z typowymi prędkościami pojazdu czas otwarcia migawki jest wybierany tak, aby zatrzymać ruch, w tym przypadku ruch fotografa. Kiedy poruszasz się z taką prędkością, obiekty bliżej Ciebie wydają się poruszać szybciej niż obiekty bardziej oddalone. Zjawisko to jest znane jako paralaksa. Ponadto będzie to zależeć od tego, czy obiekty poruszają się w Twoją stronę (np. Krajobraz), czy też poruszają się mniej więcej w Twoim kierunku (jak samochody przed Tobą).

Ponadto, im wyższa rozdzielczość aparatu, tym bardziej zauważalne będą drgania i / lub rozmycie ruchu podczas oglądania obrazu w pełnej rozdzielczości. Jednak w przypadku wydruku o określonym rozmiarze drgania i / lub rozmycie ruchu powinny być takie same niezależnie od rozdzielczości czujnika.

Możliwe jest trygonometryczne obliczenie pozornego ruchu obiektu w określonej odległości, a tym samym wybierz czas otwarcia migawki w oparciu o dopuszczalną wielkość rozmycia ruchu dla danego zdjęcia, ale biorąc pod uwagę, że prawdopodobnie będziesz daleko za obiektem do czasu zakończenia obliczeń, nie ma sensu.

Podsumowując, w przypadku obiektów z bliskiej lub średniej odległości spróbuję robić zdjęcia z długimi (1/500 sekundy lub krótszymi) czasami otwarcia migawki i przechodzić w górę lub w dół, aż znajdziesz odpowiednie ustawienie. W przypadku odległych obiektów możesz zejść całkiem nisko, prawdopodobnie nawet do 1/50 sekundy. W końcu nauczysz się dość dokładnie oceniać czas otwarcia migawki w zależności od Twojego poczucia ruchu; ale wypracowanie takiego osądu będzie wymagało praktyki i przemyślanych eksperymentów.

Minęło 7 lat, odkąd to napisałem, ale myślę, że nadal obowiązuje. Najważniejsze jest, aby maksymalnie zwiększyć czas otwarcia migawki i zrobić wiele zdjęć, prawdopodobnie w trybie ciągłej jazdy, aby zwiększyć szanse na uzyskanie czegoś użytecznego.

Nie ma bezpośredniej korelacji między migawką -prędkość i prędkość ruchu, ponieważ zależy od prędkości względnej i kąta widzenia. Innymi słowy, będziesz potrzebować krótszego czasu otwarcia migawki, aby fotografować bliski obiekt niż ten, który jest daleko. Zależy to również od kierunku ruchu i używanej ogniskowej. Im dłuższy obiektyw, tym dłuższy czas otwarcia migawki będzie wymagany, aby zamrozić ruch.

Niezależnie od tego, według moich szacunków przy 60 MPH +, powinieneś używać bliskiego maksymalnego czasu otwarcia migawki aparatu. Większość lustrzanek cyfrowych wykonuje 1/4000, a niektóre 1/8000. Mniejsze aparaty mogą osiągać jeszcze wyższe czasy otwarcia migawki, do 1/16 000 s dla bezlusterkowców i 1/40000 s (tak, czterdziestotysięczne) dla aparatów kompaktowych, ale są szanse, że nie możesz skompensować wystarczająco przysłony i czułości ISO, aby uzyskać dobrze naświetlony obraz. / p>

Dwie rzeczy wpływają na zapotrzebowanie na czas otwarcia migawki.

Po pierwsze, wzrost drgań wywołany ruchem pojazdu po powierzchni drogi. Jeśli Twój obiektyw ma dodatkowe funkcje zapewniające stabilność w poruszających się pojazdach (mają je nowsze obiektywy firmy Nikon), to chcesz je aktywować.

Po drugie, ruch pojazdu. Więc to naprawdę zależy od twojego stosunku do fotografowanego obiektu:

1. Daleko i duża jak góra w oddali raczej nie zmieni się zbytnio w wyglądzie podczas ekspozycji przynajmniej z perspektywy kamery. Możesz za to być już tylko 1/30, trochę poeksperymentować.

2. Blisko Ciebie, jak osoba na poboczu drogi, zauważy sprawiedliwą zmianę pozycji szybko w stosunku do samochodu. Masz do wyboru bardzo dużą szybkość migawki (powiedzmy 1/800, aby rozpocząć, może 1/1200 lub więcej) lub przesuń ujęcie w miarę ruchu pojazdu, utrzymując obiekt w miejscu. Wiele będzie zależeć od odległości, ruchu obiektu i światła.

Między tymi dwiema relacjami a dystansem podmiotu jest dużo rozbieżności, więc nie sądzę, by istniała tam dobra zasada twarda i szybka. Zacząłbym od nich i trochę poeksperymentował. Myślę, że dzięki temu zaczniesz wyczuwać, co działa z Twoim aparatem i umiejętnościami.

Szczerze mówiąc, najważniejszą rzeczą jest prawdopodobnie to, że strzelanie z jadącego samochodu oznacza nie tylko to, że inne rzeczy się poruszają, ale także, że pojazd się trzęsie, prawdopodobnie całkiem sporo. Przyzwyczailiśmy się dużo podróżować samochodami, więc zwykle nie zauważamy tego za bardzo, ale często podskakujesz. Stabilizator lub obiektyw z boczną stabilizacją obrazu bardzo pomogłyby w przepychaniu aparatu w samochodzie. Warto zwrócić uwagę, że choć typowe soczewki stabilizujące obraz mogą trochę pomóc, są one zaprojektowane tak, aby drgania aparatu przy trzymaniu, które wydają się być bardziej kątowe (pochylanie aparatu), niż ruch w górę / w dół / w lewo / w prawo. >

Po uwzględnieniu tego, na jakimkolwiek znacznym dystansie, drgania kamery wywołane przez samochód będą porównywalne z dużą prędkością ruchu, mimo że nie muszą się one poruszać daleko.

Tak czy inaczej, bez stabilizacji obrazu (a nawet z nią naprawdę) ogólna odpowiedź jest nadal taka sama. Strzelaj tak szybko, jak pozwala na to dostępne światło. Jeśli problemem są zmiany odległości, ustaw ręczne ustawianie ostrości i zrób zdjęcie w miarę zbliżania się, aby ustawić ostrość, lub spróbuj zminimalizować przysłonę, aby umożliwić odpowiednie ustawienie ostrości. Trzeba trochę zgadywać i sprawdzić, co się dzieje, ponieważ odległość, szybkość i jakość AF wpłyną na to, jak dobrze aparat radzi sobie z utrzymywaniem ostrości przy szeroko otwartym obiektywie.

Również upewnij się, że korzystasz z funkcji aparatu, która będzie podążać za celem, na którym się koncentrujesz, jeśli taki masz (AI Focus lub AI Servo na korpusach Canon, nie znasz nazwy na innych).

po prostu poruszając aparatem, gdy „podążasz” za obiektem, ponieważ poruszasz się z naprawdę dużą szybkością. Miejmy nadzieję, że nie jest to znak stanu ani coś takiego, ale tylko malowniczy widok, który pomoże w uzyskaniu jasności i krótszych czasów otwarcia migawki .

Wymagania dotyczące strzelania z jadącego samochodu / pociągu / motocykla różnią się w zależności od kierunku, z którego fotografujesz. Jeśli fotografujesz prosto do przodu przez przednią szybę lub prosto do tyłu przez tylną szybę, większość elementów w wizjerze jest względnie nieruchoma w stosunku do aparatu / czujnika. Jeśli strzelasz przez boczne okna, a nawet z przodu lub z tyłu pod dużym kątem do kierunku jazdy, rzeczy bardzo blisko Ciebie poruszają się z bardzo dużą prędkością.

Podczas fotografowania na wprost odległa sceneria jest zasadniczo nieruchoma. Podobnie jak samochód lub ciężarówka jadąca w tym samym kierunku i z tą samą prędkością co Ty. Ruch jadący w drugą stronę będzie odbywał się z dwukrotnie większą prędkością i nie pozostanie w kadrze zbyt długo.

Podczas fotografowania pod kątem prostym do kierunku podróży daleka, odległa sceneria jest zasadniczo nieruchomo, ale przedmioty (słupy telefoniczne, krzaki, zaparkowane samochody) przesuwają się obok ciebie z bardzo dużą prędkością względną. Żadne panoramowanie nie nadąży za pobliskimi obiektami na poboczu drogi.

Oczywiście w przypadku cyfrowych aparatów fotograficznych można eksperymentować w trakcie. Nie spodziewałbym się, że stabilizacja obrazu bardzo pomoże.